2019년 10월, 레노버 공식 홈페이지에서 씽크패드 X220, X230 시리즈용 9셀 배터리를 신품으로 구매했습니다.

https://www.lenovo.com/kr/ko/accessories-and-monitors/chargers-and-batteries/batteries/BATTERY-ThinkPad-Battery-44%2B%2B/p/0A36307

마지막 호환 노트북인 X230 이 출시되고 7년이 지난 지금도 새 배터리를 판다는게 믿기지는 않지만, 공식 홈페이지에서 2020년 3월 기준으로 정말로 새 제품을 팔고 있습니다.

배송이 2주 걸리는거는 2019년 당시나 지금이나 똑같고, 중국에서 직배송 하기때문에 시간이 오래 걸리는것으로 보여집니다.

제가 2019년 10월 구매 했을때도 대략 2주 걸려서 배터리가 도착했고, 도착한 배터리의 제조년월은 2017년 7월입니다.

2017년이면 *70 시리즈 씽크패드 (인텔 7세대 코어 i 시리즈 라인업) 이 나왔을 년도인데, 단종된지 4년 되었을 노트북의 배터리를 찍어낼 회사는 그리 많지 않습니다

구매는 2019년 10월에 했지만 첫 사용은 2019년 12월에 했습니다. 바쁘다고 방치해뒀다가 무려 2개월 만에 첫 사용을 한 셈이죠.

처음 연결했을당시 충전상태는 0% 이었고, 배터리 게이지 리셋을 한번 해주고 나니 93Wh 라는 초기 용량을 잘 찾아 갔습니다.

2019년 11월, 날이 더욱 추워지기전에 차를 닦고 광택을 냈습니다.

윗 사진의 차는 3년 쓴 자동차 답게 자잘한 상처가 많이 있어서 S로 시작하는 업체의 광택복원제를 1차 시공, 일반 왁스 2차 시공으로 마무리를 했습니다.

거울같은 표면이 완성이 되어서 개인적으로 만족 했었습니다.

광택 한번 내는데 한 5시간 정도 걸린건 논외로 쳐야 겠습니다 (...)

제 차는 항상 깨끗하게 쓰는터라 문콕으로 인한 찍힘이라던지 전 차주때 생긴 상처를 제외하면 깨끗한 편입니다.

저희 아버지 차가 집 차중에서는 가장 오래되었고, 주행거리가 가장 깁니다.

출퇴근용으로 매일 쓰시기도 하고 관리는 최소한만 하는 차량이다 보니 도장면이 상당히 거칠거칠 합니다.

광택제로도 잘 지워지지 않는 상처가 많지만.. 그래도 많이 완화가 되었고, 광택이 아예 없어져 무광이 되어버릴 정도는 아니네요.

세차와 광택의 필요성에 대해서는 의견이 많이 갈리긴 하지만, 깨끗하게 관리 한 차는 나중에 그 가치를 인정 받는다고 생각합니다.

2019년 11월경 국내에서 구매한 웨스턴 디지탈 마이북 외장하드 8TB 모델입니다. 제가 쓸건 아니고 가족이 쓸것이어서 해외 직구가 아닌 국내 정식 수입제품으로 구매 했습니다.

구성품은 미국에서 직구하는 물건과 크게 다를것이 없습니다. 한가지 차이점이라면 전원 어댑터가 플러그 교환형으로 오고 국내용 돼지코 플러그하고 다른 국가용 플러그가 2개 정도 포함되어서 옵니다.

어댑터는 Asian Power Devices 에서 제조, 12V 1.5A 출력으로 이 또한 미국 직구와 동일 사양입니다.

내장된 하드디스크는 WD80EZAZ-11TDBA0 으로, 헬륨 충전된 드라이브가 포함되어 있습니다.

국내 제품도 8TB 이상 모델 부터는 히타치 드라이브가 들어가나 봅니다.

집 구석에서 놀고있던 2.5인치 노트북 하드디스크들이 너무 많아, 이대로 방치하고 있는건 아깝기도 하고 하드디스크가 파손될 위험이 있어서 외장하드 케이스를 씌워서 가끔씩 쓰기도 하고, 보호도 할 목적으로 구매 했습니다.

오늘 리뷰할 제품은 총 4 제품입니다.

ORICO 2139U3

http://www.orico.cc/us/product/detail/4011.html

EFM 네트웍스 ipTIME HDD3125plus

http://iptime.com/iptime/?page_id=11&pf=2&page=&pt=357&pd=2

트랜센드 StoreJet 25S3 (TS0GSJ25S3)TS0GSJ25S3T

https://kr.transcend-info.com/Products/No-617

(주)아이오드 iODD-2531

http://iodd.kr/wordpress/product/iodd-2531/

공통사항으로는 4개의 제품 모두 Micro USB 3.0 단자를 채용하고 있습니다. 안드로이드 스마트폰에 주로 쓰인 Micro 5핀 USB 단자 옆에 USB 3.0 용 핀 4개가 추가되어 있는 형태로 USB 2.0 과 하위호환이 가능합니다.

각 외장하드 케이스들이 강조하는 특수기능이 있습니다.

이 글에서는 케이스의 기능 보다는 조립 편의성과 전송속도 벤치마크를 다루도록 하겠습니다.

=======제품 외관과 조립 편의성=======

오리코 2139U3 외장하드 케이스는 투명 폴리카보네이트(PC) 플라스틱으로 만들어져 있습니다.

또한 분해와 조립하는데 도구가 필요없는 형태로 되어 있어 슬라이드 형태로 고정되는 상단 뚜껑을 열고 닫기만 하면 됩니다.

특별히 불편한 부분은 없지만, 투명 소재 특성상 외관이 긁히면 눈에 쉽게 보이며 하드디스크를 고정하는게 케이스 양쪽의 플라스틱 돌기에 의지하기 때문에 하드디스크 형상이 표준이 아니거나 (특히 SSD) 케이스가 낡으면 제대로 고정이 안될 위험이 있습니다.

이 케이스는 9.5mm 높이의 드라이브 까지 사용가능합니다.

아이피타임 3125plus 외장하드 케이스는 플라스틱으로 된 측면 프레임과 케이스 본체를 사용하고 있습니다.

사용할 드라이브를 먼저 검은색 SATA 단자에 맞게 자리를 잡고, 프레임을 벌리면서 끼워넣는 방식입니다.

그리고 프레임을 케이스 본체에 끼워넣은다음 드라이브 고정나사 1개를 조이고 (안조여도 쓰는데는 문제 없음) 검은색 마감 고무를 붙이면 끝입니다.

EFM 네트웍스 제품의 디자인 큐를 따라가기에 대한민국에서 쉽게 볼수 있는 아이피타임 공유기와 함께 놓으면 잘 어울리지만, 드라이브를 빼고 넣을때 검은색 플라스틱 프레임이 힘을 많이 받는 구조입니다. 잘못 다루면 파손 위험이 있죠

이 케이스는 9.5mm 높이의 드라이브 까지 사용가능합니다.

트랜센드 25S3 외장하드 케이스는 알루미늄으로 된 본체에 케이스 양쪽 끝에 플라스틱으로 된 마개가 달려 있습니다.

플라스틱 마개는 소형 십자 나사를 이용해 알루미늄 본체에 조여져 있기에 드라이브를 탈/부착시 반드시 시계드라이버가 필요합니다.

알루미늄 하우징 내부를 보면 하우징 상단에 1mm 정도의 방진스폰지가 조그만하게 붙어있고, 케이스 앞면 플라스틱 마개에 우레탄 폼이 달려 있어

드라이브를 알루미늄 하우징 안에 넣고 플라스틱 마개를 양쪽 모두 조여두면 우레탄 폼이 드라이브를 붙잡는 방식입니다.

알루미늄을 사용하기에 상당히 튼튼하고 우레탄 폼을 이용해 드라이브를 잡는 방식이어서 7mm 높이의 슬림 HDD나 SSD를 사용해도 흔들림 없이 고정되는 장점이 있지만, 우레탄 폼에 비해 플라스틱 마개가 꽤 얇고 약해보이는 소재입니다. 오래 사용했을때 내구성이 걱정되네요.

이 케이스는 9.5mm 높이의 드라이브 까지 사용가능합니다.

아이오드 주식회사의 iODD-2531 케이스는 트랜센드 25S3와 비슷한 방식으로 설계되어 있지만, 조작 스위치 같은게 있는 구조때문에 고정나사가 조여지는 위치는 다릅니다.

케이스 본체는 알루미늄으로 만들어져 있고, 전면부는 플라스틱 마개로 되어 있습니다.

문제는 본체 안쪽에 7mm 슬림 드라이브를 넣었을때 생기는 2.5mm 정도의 빈 공간에 대한 대비는 안되어 있네요.

여기에 7mm 하드디스크를 넣고 케이스를 조립한다음 흔들면 하드디스크가 안에서 덜컹거리는 소리가 들립니다.

SSD는 워낙에 가볍기도 하고 흔든다고 망가질 일이 없으니 상관없지만 7mm 하드디스크를 여기에 넣어 쓰실 분이라면 하드디스크가 흔들리지 않도록 적당한 소재를 집어 넣어야 할것 같습니다.

이 케이스는 9.5mm 높이의 드라이브 까지 사용가능합니다.

=======케이스 별 소비전력 테스트=======

별도의 12V 전원어댑터를 연결해야만 작동하는 3.5인치 하드디스크 케이스와는 달리 2.5인치 하드디스크는 USB 5V 전원으로만 작동하기에 케이스 자체의 소비전력에도 신경이 쓰일수 밖에 없죠.

USB 3.0 포트는 필수로 900mA 의 전력이 공급이 되기에 SSD를 사용하거나 웬만한 2.5인치 하드디스크도 소비전력이 낮은 5400rpm 7mm 하드디스크 까지는 무난하게 사용 가능하지만

높은 전력을 공급하지 못하는 USB 포트를 가진 컴퓨터에서 쓸때는 외장 케이스 자체적으로 소비하는 전류도 무시하지 못할것입니다. 보조전원 공급용 Y자 케이블을 쓰면 모두 해결되는 문제지만요.

테스트 환경은

측정기준은 SSD는 전원 연결후 30초 뒤 측정

HDD는 전원 연결후 헤드가 파킹되는 소리 (딸깍) 들린후 30초 동안 아무런 활동이 없는지 확인후 측정 했습니다.

그래프를 보시면 ORICO 2139U3 케이스랑 트랜센드 25S3 케이스가 다른 케이스 대비 소비전류가 미묘하게 낮고, 특히 이 두개의 케이스에 SSD를 연결했을경우 유휴 소비전류가 눈에 띄게 낮습니다.

시게이트 바라쿠다 SSD의 기술자료를 보면, DevSleep 상태서의 소비전력 (5mW) 가 따로 표시 되어 있는데,

ORICO 2139U3 와 트랜센드 25S3 케이스는 DevSleep 전원모드가 지원되는 외장 케이스 인것으로 보여집니다.

추가로, 후지쯔 MHV2080BH 하드디스크는 헤드파킹후 공회전시 0.6W (120mA) 정도를 소모한다고 데이터 시트에 표기가 되어 있으므로 하드디스크 측정기준으로 따져봐도

케이스 자체 전력 소모량은 ORICO 2139U3 (30mA) > 트랜센드 25S3 (60mA) > EFM HDD3125plus (70mA) > iODD-2531 (110mA) 순서가 되겠네요.

=======케이스 와 USB 3.0 컨트롤러간 속도 벤치마크=======

USB 3.0 장치는 호환성 문제로 예전부터 말이 좀 많았습니다.

특히 일부 컴퓨터는 메인보드의 PCH 에 USB 3.0 호스트 컨트롤러가 내장되어 있지 않아 Renesas, VIA, Etron, ASMedia 등등.. 다양한 업체의 외부 칩셋을 이용해 USB 3.0 지원을 하는 경우가 많습니다.

저는 컴퓨터에 장착된 USB 3.0 컨트롤러 칩셋별로 외장하드를 연결하여 속도가 어디까지 나오는지 테스트를 해봤습니다.

테스트 드라이브는 시게이트 ZA1000CM10002 (바라쿠다 SSD, 3D TLC 낸드 1TB) 로만 진행 했으며

테스트 컴퓨터의 사양은 아래와 같습니다.

인텔 USB 3.0 과 VIA USB 3.0 컨트롤러가 장착된 컴퓨터는

인텔 아이비브릿지 i5-3570k, DDR3 PC-12800 8GB RAM, 윈도우 10 Pro, 기가바이트 Z77X-UD3H 메인보드를 사용중입니다.

AMD USB 3.1 Gen 1, AMD USB 3.1 Gen 2 컨트롤러가 장착된 컴퓨터는

라이젠 레이븐릿지 2400G, DDR4 PC-21300 64GB RAM, 윈도우 10 Pro, 기가바이트 AX370M-Gaming3 메인보드를 사용중입니다.

두 컴퓨터 모두 변수를 최대한 억제하기 위해

1. 윈도우 1903 버전에서 테스트 했고,

2. 2019년 11월 13일 기준으로 마이크로 소프트의 공식 업데이트를 모두 완료

3. 모든 외장하드 케이스에 동일한 USB 케이블 (웨스턴 디지털 WD Elements 10TB 외장하드 구매시 따라온 케이블)

4. USB 포트는 모두 같은 자리

의 환경을 구성했습니다.

테스트 대상 SSD는 구매한지 얼마 안된 제품입니다. 11번가 SSD 99,000원 대란이 생각 나신다면 맞게 생각하신겁니다.

이렇게 테스트 결과가 나왔습니다.

생각 이상으로 속도 차이가 많이 나는 모습을 볼수 있는데요, 이는 외장하드 케이스에 사용된 USB to SATA 칩셋의 차이에서 오는 것도 충분히 있습니다.

각 케이스마다 사용된 칩셋과, 연결된 USB 호스트 칩셋에 따른 성능차이 및 특이사항은 아래에 적겠습니다.

4개의 호스트 칩셋에서 트러블 없이 작동하는건 오리코 2139U3 에 사용된 JMicron JMS578 칩셋과 iODD-2531에 적용된 후지쯔 MB86C311B 칩셋 두개 뿐이네요.

트랜센드 25S3의 ASMedia ASM1153E는 인텔 칩셋에서 쓰기 시도시 지나친 성능저하가 있고

EFM HDD3125plus 에 적용된 VIA VL711 칩셋은 VIA 컨트롤러에서 가장 우수한 성능을 보였으나 인텔칩셋에서는 어중간한 시퀸셜 성능과 느린 4K 성능을 보여줬습니다.

S.M.A.R.T 정보가 읽히지 않는것은 컴퓨터 메인보드의 문제일 가능성이 있으므로 참고 부탁드립니다. (출시된지 굉장히 오래된 메인보드라 BIOS 지원이 끊긴지 오래되었습니다. BIOS에 USB 칩셋 펌웨어도 같이 들어가니까 아마 오래된 BIOS 때문에 문제를 일으키지 않았을까 싶습니다.)

칩셋의 스펙에 관련된건

위 PDF 파일 참고해주시면 되겠습니다.

한가지 특이사항으로는, 후지쯔 MB86C311B 칩셋은 소니 플레이스테이션 4 의 SATA 컨트롤러 칩으로도 유명합니다.

그리고 컴퓨터측 USB 호스트 컨트롤러에 관련된 특이 사항으로는, VIA VL800 USB 3.0 호스트 컨트롤러 칩셋은 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 을 지원하지 않아 USB 3.0 속도가 완전히 발휘되지 않으며

(영상 20초 부터 보시면 됩니다.)

AMD USB 3.x 호스트 컨트롤러를 쓰는 컴퓨터는 크리스탈 디스크 마크 4K Queue 8, Thread 8 테스트 진행시 컴퓨터가 전체적으로 렉이 발생하는 문제가 있습니다.

UASP가 지원이 안되어 속도가 느린 iODD-2531 를 제외하면 모든 외장케이스가 렉이 생기고 있는데, 4K 속도가 느릴수 밖에 없는 일반 하드디스크를 연결 했을때는 모든 케이스에서 테스트를 진행해도 렉이 안생기는걸 보면, AMD USB 칩셋 쪽 문제로 보입니다.

=================마무리를 지으며==================

지금까지 시중에 유통되는 조립형 외장하드 케이스에 대해 살펴보았습니다.

USB 3.0 규격이 발표되고 조금 있으면 USB 4.x 규격이 나올려고 하는 이 시점에도 외장하드 칩셋과 메인보드 칩셋간 조합에 따라 성능차이가 확실히 생기고 있습니다.

외장하드 케이스의 펌웨어에 따라서도 호환성이나 성능차이가 난다는 이야기도 있지만, 대다수의 업체에서는 펌웨어 업데이트를 내보내기 보다는 신제품을 출시하겠죠.. 위에 iODD 를 제외하면 케이스 값이 저렴하니까요.

사용하시는 컴퓨터에 따라 외장하드 케이스를 잘 고르셔야 할것 같습니다.

* 이 리뷰는 제가 직접 돈 주고 구매한 제품으로만 작성하였습니다.

며칠전에 하드디스크를 주문 했습니다.

HGST 사의 노트북용 1TB 하드디스크 입니다. 모델명 HTS721010A9E630, 7K1000 라인업

http://prod.danawa.com/info/?pcode=1943072&keyword=HGST%20%201TB%20Travelstar%207K1000%20HTS721010A9E630%20(SATA3&cate=112763#bookmark_product_information

2019년 11월 기준으로 7200RPM, 1TB 용량을 가진 PMR기록방식의 마지막 하드디스크 입니다.

SSD 가격이 상상 이상으로 무섭게 떨어지고 있어서, 특가 딜만 잘 잡으면 1TB SATA SSD 를 10만원 초반에 잡을수 있는 세상이 왔습니다.

설령 그게 TLC 낸드 플래시를 쓴다고 한들, 하드디스크 보다 충격에 강하고 더 빠르니 2~3만원 더 투자하는게 이득이죠

하지만 저는 플레이스테이션 4 같이 게임기에 SSD를 넣기에는 아직 가격대 성능비가 떨어진다고 생각하는 사람이고

로딩시간도 저 혼자 게임할때면 이득이 있지만 멀티 플레이 때에는 별 차이가 없을것이라 생각되어 이 제품을 구매했습니다.

https://sonicgtr.tistory.com/234

이때 구매한 하드디스크는 제 씽크패드 노트북의 보조 기억장치로 넣어버리기로 했습니다.

하지만 하드디스크 구매할때부터 큰 문제가 생겼습니다.

하드디스크 판매처에서 아무런 충격 보호소재 없이 비닐백에 하드디스크만 덜렁 넣어 보낸겁니다.

세상에나, 에어캡(뽁뽁이) 몇바퀴 감은다음 종이박스에 단단히 고정되도록 조치해서 보내는데도 불량이 생기는 물건을 아무런 충격보호 포장없이...???

와우, 물건을 아주 소중히 다루니 충격방지 포장이 필요없다는 근거 없는 자신감인지 아니면 물건이 망가진다는 개념이 없는건지 참 놀랍습니다.

저 문제의 포장으로 도착한 하드디스크를, 불안한 마음으로 포장을 뜯은다음 전원을 넣었더니 상상을 초월하는 진동이 발생하는 겁니다.

어찌나 심한지 하드디스크가 휴대폰 전화마냥 진동이 울릴 수준 이더군요.

혹시나 정상인데 제가 과한 반응을 하는게 아니시냐는 분들을 위해 영상까지 준비했습니다.

위 사진의 WD10JPLX 과 제가 이번에 산 HGST 7K1000 노트북 하드디스크랑 소음이 어느정도인지 동영상을 촬영했습니다.

브랜드는 웨스턴디지털과 HGST로 다르지만, HGST는 WD에 인수된지 오래되었고, 위 사진의 두 하드디스크를 찍은 사진을 보시면 대한민국 전파인증번호가 똑같습니다.

즉, 내부 소프트웨어와 라벨 스티커를 빼면 두개가 똑같은 하드디스크란 이야기죠.

그러므로 지금 산 하드디스크가 진동이 심한건 불량품이어서 그렇다는 결과가 도출됩니다.

도저히 이대로 쓰는건 아니다 싶어 구매업체에 상품 파손으로 교환신청을 했고

하드디스크를 일요일날 새로 받았습니다.

.... 이쯤되면 싸우자는 거죠?

자기들이 뭘 파는지 아무런 개념이 없나봅니다.

뒤늦게서야 해당 사이트의 다른 하드디스크 구매 후기글을 찾아봤는데 저랑 똑같이 비닐에 하드디스크만 덜렁

3.5인치 드라이브는 광활한 박스에 하드디스크가 굴러다니고 있고

그 덕분에 처음부터 배드섹터가 난 하드디스크를 받은 분까지 나오는 등 아주 난장판이더군요.

이 업체는 왜 자진해서 상품을 때려 부술려고 할까요?

이 이상 업체하고 싸우는건 무의미하고 문제가 있으면 수입사에 도움을 요청해야 겠다는 생각으로 하드디스크를 뜯었습니다.

제발 이녀석은 정상이기만을 빌어봅니다.

배드섹터 검사결과 양호합니다.

WD10JPLX 하드디스크의 배드섹터 검사 속도랑 비교해 봤을때 성능이 더 잘 나오고

하드디스크 진동도 WD10JPLX 하드디스크랑 거의 비슷한 수준으로, 이 정도면 무난히 쓸수 있습니다.

그리고 제가 이 글을 쓰는 이유, 

하드디스크의 진동이 하드디스크 성능에 어떠한 영향을 주는지 위해서 쓰는것이기도 합니다.

하드디스크를 교환하기 전에 컴퓨터에 물려서 벤치마크 테스트를 조금 해봤었는데요, 진동이 심한 하드디스크는 도저히 실 사용이 어려운 수준으로 성능이 떨어지는게 확인되었습니다.

진동이 심해 도저히 사용할수 없었던 첫번째 하드디스크의 벤치마크 결과

쓰기속도가 최저 6.6MB/s, 최고속도도 영 아닙니다.

제가 PS4에 넣어서 쓴 하드디스크 (WD10JPLX) 의 쓰기 벤치마크 결과입니다.

문제있는 하드디스크 대비 액세스 타임은 2배, 평균 쓰기속도가 무려 3배나 빠릅니다.

교환받은 7K1000 하드디스크의 벤치마크 결과입니다. WD10JPLX 보다 미묘하게 성능이 잘 나오고 있습니다.

다른 벤치마크 결과를 표로 정리해보자면

문제가 있는 하드디스크는 쓰기 작업을 할때 특히 성능저하가 심한것으로 확인됩니다.

진동으로 인해 하드디스크 헤드가 한 위치에 고정이 안되는 만큼 성능 저하가 나타나는 것일까요?

벤치마크 결과에 따르면 하드디스크가 작동중에는 진동과 충격에 둘다 민감한것을 알 수 있고

하드디스크를 이동할때는 적당한 충격 방지 조치를 취해야 합니다.

제가 처음에 받았던 하드디스크, 공장에서 출고될때부터 불량일수도 있지만

운송도중 받은 충격으로 인해 스핀들 모터 베어링이 망가져서 회전할때 진동을 유발 (쿨링팬 베어링 망가졌을때 진동하고 소음 나는것 처럼) 하는게 아닐까도 의심이 많이 되고 있거든요.

특히 업체명은 글에 안써놨지만 저 포장지와 로고.. 네티즌 여러분은 어느 업체인지 단번에 아실겁니다

절대로 여기서 하드디스크 사지마세요. 공휴일에 급한 물건이면 어쩔수 없겠지만요.

그리고 업체.. 혹시라도 이 글을 보게 되면 글 내리라고 협박하지 마시고 물류센터 내부 포장 시스템 개선 먼저 하시기 바랍니다.

아마존을 통해 잡다한 물건을 몇개 샀습니다.

가운데에 있는 액정보호필름은 넥서스 7 2012년형 태블릿 강화유리, 오른쪽의 케이스는 모토로라 아트릭스 케이스고

오늘의 주인공은 왼쪽의 노트북 멀티 부스트 입니다.

(제품 링크)

https://www.amazon.com/gp/product/B00W1WAJBK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

미국의 명장 니미츠 제독과는 연관이 있는지 도저히 알수없는 제품 이름이지만

멀티부스트의 첫 인상은 꽤 괜찮습니다.

가공이 잘 되어 있고, 씽크패드 울트라베이 작동에 필요한 부속들이 빠짐없이 다 붙어 있었고요. 없는것들은 기존에 쓰던 ODD에서 울트라베이 고정용 부속을 이식해야 하는데 전 ODD도 번갈아가면서 쓸거라 부속을 이식해야 하는 멀티부스트 들은 구매 리스트에서 뺐습니다.

9.5mm 인 울트라베이 슬림에 9.5mm 하드디스크를 넣을수 있게 끔 만들어져 있습니다.

멀티부스트 자체의 철판 두께도 있어서 걸리는것 아닌가 걱정했는데, 괜한 걱정이었습니다.

제 씽크패드 X220 울트라베이스 3의 울트라베이 슬림에 멀티부스트를 장착한 모습입니다.

하드디스크에 전원이 들어오면 파란불, 하드디스크 액세스는 빨간불이 들어오게 되어 있습니다.

그리고 울트라베이 작동부에 맞는 부품이 전부 달려있는 멀티부스트라 울트라베이에 잘 고정되고, 울트라베이에서 드라이브를 뽑는 레버를 당기면 쉽게 뽑힙니다.

저렴한 멀티부스트는 LED가 빠져있기도 하고, 베젤이 범용 베젤로 오는 탓에 베젤까지 이식하게 만들기도 하죠

기존 ODD에서 아무런 부속을 이식 안하고 무난히 쓸수 있는 멀티부스트여서 대단히 만족스럽습니다.

최근에 저희집의 인터넷이 바뀌었습니다.

인터넷 연결품질에 문제를 호소하시던 아버지께서 인터넷을 바꾸자고 하신건데요.

기존에 KT의 100Mbps FTTB 광랜을 사용중이었다가 500Mbps 짜리 반 기가인터넷으로 업그레이드 하게 된 셈이죠.

사실 인터넷 연결품질 문제가 인터넷 회선 문제가 아니라 집 내부 구내배선에 문제가 있었는건 안 비밀

기가비트 인터넷 자체는 몇년전에 이사올때 제가 신경써서 전부 준비를 해뒀는데

현관에 유일하게 있는 인터넷 단자함이 내부에 220V 전원이 들어오는 곳이 없어서 어쩔수 없이 인터넷 구조가 꼬여버리게 되었습니다.

대략 이런 구조인데요

집 밖에서 인터넷 본선이 들어오고

그게 거실을 거쳐서 다시 현관 단자함으로 들어왔다가

현관 단자함에서 제 방 공유기로 들어간다음

거기서 이제 각 컴퓨터, 스마트폰에 분배가 되는 방식이었습니다.

인터넷 본선이 거쳐가는 경로가 너무 많으니까 중간 선로에 문제가 발생하면 컴퓨터에서는 인터넷이 안될 확률이 굉장히 높았죠

그러던 와중에 이번에 기가비트 모뎀을 달때, 단자함에서 220V 전원이 안오다 보니 모뎀을 단자함에 넣을수가 없었고

제 방에 모뎀과 인터넷 본선을 끌고 오게 되면서 제 방에서 집안 곳곳으로 유선 인터넷을 없는 사태가 터지게 됩니다.

현관 단자함에서 제 방으로 들어오는 랜선이 총 3개인데, 메인선, 거실 IPTV 선만해도 이미 2개인데 나머지 한개만으로 각 방에 인터넷을 돌리는건 불가능하죠.

단자함에 허브를 넣자니 220V 전원이 안들어오고..

그러다가 PoE 라는 기술을 알게 됩니다.

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet

랜 케이블을 통해 전기를 보낼수 있는 기술이라고 하고, 규격 버젼에 따라 다르지만 가장 오래된 규격만으로도 12W 정도의 전원을 보낼수 있다고 되어 있습니다. 가정용 5~8포트 소형 스위칭 허브가 10W 이상 먹는 모델이 아직까지는 없으니 PoE 로 전원을 보내기로 했습니다.

단자함에 스위칭 허브를 넣기 위해 준비한 물건들입니다.

넷기어 GS305E 스마트 매니지드 플러스 스위치 https://www.netgear.co.kr/images/datasheet/switches/WebManagedSwitches/GS305E_GS308E.pdf

아이피타임 PoE 인젝터 기가

http://iptime.com/iptime/?page_id=11&pf=1&page=&pt=419&pd=3

아이피타임 PoE 스플리터1

http://iptime.com/iptime/?page_id=11&pf=1&page=&pt=208&pd=3

아이피타임의 포장은 꽤 마음에 듭니다. 스플리터는 설정이라고 해봐야 출력전압 바꾸는 정도 뿐이고

인젝터는 자동으로 작동되는 물건이니까요.

넷기어 스위치는 웹사이트 관리자를 통해 설정을 만질수 있는 물건이라서 설명서를 나중에 읽어봐야 할듯 합니다.

스위치는 8포트 짜리로 하고 싶었지만 현재 유선인터넷이 들어가야 하는 방이 제 방빼고는 딱 2군데 밖에 없는지라

5포트 짜리로 하기로 결정했습니다.

시험삼아 제 방 내부에서 PoE 인젝터 -> 스플리터 -> 스위치 순으로 전원을 연결해 봤습니다.

문제없이 잘 되네요.

이제 단자함에 허브와 스플리터를 넣고

PoE 인젝터는 제 방에 설치하여 제 방에서 인터넷을 분배하도록 구성했습니다.

이제는 아래와 같은 구성이죠

복잡한건 똑같지만, 장애가 어디서 발생하는지 모니터링 하기가 더 쉬워 졌습니다.

외부 인입선에서 문제가 발생한다: 제 방 (작은방 3) 에서 확인가능

내부 네트워크가 먹통이어도 제 공유기가 문제인지, 스위치가 문제인지, 각 단말기에서 문제가 생겼는지 추적이 가능하고

트래픽을 많이 발생시키는 IPTV 셋탑박스를 완전히 분리시킨 덕분에 IPTV 셋탑박스 코드 뽑는다고 인터넷이 안된다거나 하는 일이 이제는 없어질것입니다.

2019년 7월 경에 미국 아마존에서 구매한 RPM 게이지 입니다.

Autometer 사의 Autogage 2309 모델인데요,

https://www.autometer.com/3-3-4-tach-8-000-rpm-shift-lite.html

최대 표시회전수 8,000RPM, 3-3/4인치 (대략 10cm), 시프트라이트 (회전수 경보) 정도의 기능을 가지고 있고

12V~16V 전원입력, 4/6/8 기통 엔진이 장착된 차량에 사용이 가능합니다.

음... 그렇다면 3기통 엔진인 티코/다마스/마티즈 에서는 사용이 안될수도 있겠군요.

경고문이 떡하니 붙어있습니다.

이 제품 자체만으로는 사용이 불가능한 차량이 있을수 있으니 필요할경우 기술지원을 받으라는군요.

그런데 해외직구라서 기술지원은 이미 안드로메다로 날라가버렸습니다.

패키지를 분리하면 RPM 미터 본체와 마운팅 브라켓이 있습니다.

이거 다는것은 그리 오래 걸리는 일이 아니지만.. 또 귀차니즘이 발동하여 퇴사후인 9월 중순에 이걸 제 차에 장착하게 되었습니다.

정비 지침서를 봤더니 순정 계기판 쪽으로 엔진 회전수 신호가 들어가는 라인이 있어, 계기판 쪽에서 신호선과 전원을 따서 쓰기로 결정했습니다.

계기판 분리후 제가 미리 봤던 단자를 찾아 RPM 미터기 결선을 해봅니다.

음.. 잘 작동하는듯 합니다.

제가 맞게 전선을 찾았나 보군요

처음에는 계기판 위에다가 타코미터를 장착할려고 했는데, 아무리 생각해봐도 핸들에 가려 제대로 게이지를 못 보거나 

제 시야를 방해 할것같아, 남들 하는대로 운전석 A필러에 장착했습니다.

밤에 불도 잘 들어옵니다.

라이트는 원래 12V 5W T10 번데기 전구가 들어가 있는데, 저는 전구보다는 LED가 좋아서 바꿔줬습니다.

제 예상대로 잘 작동합니다.

스파크의 순정 엔진의 최대 회전수가 6,500 RPM 정도니까... 순정 디지털 계기판보다 더 빠르고 정확하게 회전수를 보여주네요.

왜 OBD-II 단자를 이용해서 간단하게 디지털 게이지를 쓰지 않냐고 하시는 분도 요즘엔 많지만...

스파크 M300 모델의 OBD-II 통신 프로토콜이 Keyword Protocol 2000 Fast init 이라는 방식의 프로토콜이고, 이 프로토콜의 전송속도는 끔찍하게 느려 RPM 신호 같이 반응속도가 빨라야 하는 신호를 모니터링 하는데는 매우 부적절 합니다.

이제 변속할때 반클러치 짧게 잡으면서도 정확하게 변속할수 있을듯 합니다.

처음 끼웠던 LED 벌브가 너무 밝아서, 밝기를 줄일수 없을까 고민하다가 예전에 탔던 대우 라세티에서 빼놨던 번데기 전구용 착색 고무덮개가 기억이 나서, 이걸 씌워줬더니 밝기가 적당한 수준으로 내려왔습니다.

이제 정확한 타코미터와 함께, 경제적이고 힘찬(?) 드라이빙을 할수 있게 되었습니다.

2010년대에 들어서면서 저렴한 제품, Me Too 제품만을 내놓던 중국 시장에서 조금씩 돌풍이 불기 시작했습니다.

그동안 저렴한 제품을 생산했던 중국이 점차 고급 제품이나, 가격대비 성능이 우수한 제품을 내놓기 시작한 것인데요.

특히 전자기기 관련해서는 2019년 현재 중국의 기술력은 선진국의 전자제품 업체에서도 경계를 하는 수준까지 올라왔습니다.

저는 최근에 오디오 장비를 업그레이드 하면서 중국제 제품을, 그것도 중국제 물품을 전문으로 취급하는 알리익스프레스 (aliexpress) 에서 2개를 구매하게 되었습니다.

첫번째는 중국 스마트폰 제조업체인 MEIZU 라는 회사의 USB-C to 3.5mm HiFi 어댑터 입니다.

제가 이 어댑터를 구매했을 당시에는 HiFi Audio PRO 가 예약 판매중이었던 상황이지만

HiFi Audio 와 HiFi Audio PRO 간의 차이는 Texas Instrument 사의 OPA1622 OPAMP 의 추가 탑재여부 차이 뿐이었습니다.

물론 OPAMP가 들어간 쪽이 더욱 높은 출력을 낼수 있으니 구동전류가 높은 헤드폰 등의 장비를 사용하시는 분은 PRO 버젼을 구매하시는게 맞지만, 저는 기껏해봐야 이어폰이나 앰프가 이미 내장되어있는 헤드폰/스피커 정도만 구동하고 저는 고 임피던스 이어폰/헤드폰을 구매할 예정이 없으므로 일반 버젼을 세일된 가격에 구매했습니다.

구성품은 별거 없습니다. 어댑터와 사용설명서 겸 보증서. 끝

이것을 USB-C 단자가 장착된 기기에 연결하면 자동으로 인식됩니다.

단, 사용할 리시버를 먼저 어댑터의 3.5mm 단자에 끼운다음 USB-C 단자를 연결해야 정상적으로 작동되며 USB-C 먼저 끼우면 아예 작동을 안합니다. (= 인식이 안됩니다.)

테스트하는데 사용된 리시버는 소니 MDR-100ABN

소스 기기는 LG V20 SKT 버젼 (F800S) 입니다.

흠.. 제 귀에서 느껴지는건 우선 크로스토크 (좌우 음 분리 성능)이 LG V20 내장 DAC가 더 낫다는 것이군요.

한쪽 채널을 완전히 죽인 테스트 음원을 틀어보면 Meizu HiFi DAC 에서 소리를 크게 틀었을때 소리가 나지 않아야 할 유닛에서 소리가 들리는 문제가 좀 있습니다. V20 내장 DAC도 안들리는건 아니지만, 최소한 같은 소리 크기일때 기준으로 Meizu HiFi DAC 보다는 소리가 덜 넘어옵니다.

그러면 제가 주력으로 사용하는 소니 엑스페리아 XZ 프리미엄과 형제 모델인 XZ1 에서는..

그냥 내장 3.5mm 출력보다 Meizu DAC 쪽이 훨씬 우수하다고 보면 됩니다.

음향기기를 만들어 파는 회사의 휴대폰 치고 소리 출력 관련 성능이 안좋은건 예전부터 유명 했었는데

중국기업에서 만드는 USB-C to 3.5mm 어댑터보다도 답답한 소리에, 낮은 최대볼륨은 용납할수 있는 상황이 아니라고 봅니다.

LG폰 안좋다고는 하지만 이때 만큼은 약을 거하게 한듯 합니다. 음향 관련해서는 소니보다 더 나은 성능을 보여주니

두번째 물품, FiiO 의 BTR3 블루투스 수신기 입니다.

박스에 빼곡히 그려진 각종 코덱들의 로고가 이 제품의 주요 특징입니다. 현존하는 스마트폰의 모든 블루투스 음원 코덱을 지원한다는게 주요 특징입니다.

FiiO 는 아이리버 아스텔앤컨, 코원의 플레뉴, 소니의 워크맨중 Hi-Res 오디오 지원 라인업 처럼 DAP 시장에 뛰어든 중국의 업체중 하나입니다. 주로 헤드폰 앰프를 만들다가 요즘엔 휴대용 오디오 기기 전반적으로 만들고 있죠.

사실 저는 블루투스 리시버에서 소니 LDAC 코덱 수신만 지원되면 다른 코덱 지원을 일절 필요가 없기에 FiiO BTR3 보다는 래드손의 이어스튜디오 ES100 을 먼저 구매할려고 생각했었습니다.

https://www.radsone.com/es100

크라우드 펀딩으로 출시했던 제품이고, 실제 해외 리뷰에서도 ES100 vs BTR3 대결을 붙이면 서로 우위를 가리기 힘들다고 할 정도로 평이 우수한 제품입니다.

그러면.. 왜 제가 한국 회사인 래드손 ES100 을 구매 안한이유.. 단순합니다.

남이 안쓰는거 한번 써보고 싶었습니다.

제가 BTR3 를 구매한 곳은 알리익스프레스의 FiiO 공식 스토어 입니다.

여기서 구매를 하게되면 본체값에 실리콘 케이스 6개를 무료로 증정하는 이벤트를 진행했습니다.

유닛 크기는 작고 아담합니다. AAA 배터리 2개 합쳐놓은것보다 8mm 정도 길다고 보시면 됩니다.

3.5mm 이어폰 포트와 USB-C 포트가 한 곳에 몰려 있습니다.

음.. 전 이런구조 별로 안좋아 하는데 말이죠. 이어폰 잭에 혹시라도 덩치 큰 플러그를 끼우게 되면 USB-C 포트를 사용 못할수도 있으니까요.

본체 후면에는 옷깃에 매달때 쓸수 있는 클립

제어 버튼은 전원 / Play, Call / Volume Up, Rewind / Volume Down, Fast forward  

으로 단순한 구성입니다.

BTR3 는 블루투스 리시버 치고는 꽤나 다양한 기능을 지원합니다. 단순히 블루투스 음원을 유선 이어폰에서 듣고 통화를 할수 있게끔 할 뿐만 아니라,

1. USB DAC 모드 지원으로 컴퓨터에 연결시 USB 사운드카드로 활용가능

2. 기기 2대 멀티페어링 지원 (단 동시 재생기능은 안되고 한번에 기기 한대의 소리만 재생가능)

의 기능이 지원 됩니다.

이외 BTR3만의 특징중,

1. 스마트폰 4극 이어폰을 연결해도 마이크 소리는 BTR3 내장 마이크를 통해서만 상대방에게 전달됨 (이어폰 내장 마이크 지원불가)

2. 볼륨 제어기능이 BTR3 내부적으로 제어되며 스마트폰 송출 볼륨은 스마트폰에서 직접 조절해야함

가 있습니다.

2번 같은경우 FiiO 측에서 "음악 볼륨을 더 세밀하게 조절하게끔 하기 위해 스마트폰 볼륨과 연동 안되게 만듬." 이라는 내용이 FAQ에 걸려 있었습니다.

래드손 ES100 을 써보질 못해서 BTR3 만을 기준으로 평가를 하자면

1. 소니 MDR-100ABN 헤드셋을 기준으로 들어봤을때 BTR3 의 LDAC 코덱 수신시 소리와 헤드셋 내장 블루투스 기능 수신 소리간 편차가 없다. 즉, 들어줄만 합니다.

2. 배터리 구동시간은 FiiO 측 주장 최대 11시간, LDAC + 볼륨 최대 (블루투스 안되는 스피커의 LDAC 입력 용으로 사용했을때) 실사용 대략 6시간 정도

3. USB DAC 기능은 16비트, 44.1Khz 출력 까지만 지원되므로 내장사운드카드 회피용 정도로 보시면 편합니다.

4. 최대 통신거리 FiiO 측 주장 30미터, 제가 일상생활에서 다른 소니제 블루투스 헤드셋 (넥밴드 형인 EX750BT 등) 과 비교시 끊김이 조금 덜 합니다. 방구석 여포는 아니지만 FiiO 측 주장대로 30미터 까지 도달은 힘들다고 보면 됩니다.

내구도나 수명 문제는 차차 써보면서 알아봐야 겠지만, FiiO 제품을 무난하게 쓰셨던 분이고 중국제품 특유의 복잡스러운 앱에 거부감이 없으시다면 BTR3 블루투스 리시버를 충분히 활용하실수 있을것으로 보여집니다.

처음에는 엔진 경고등 관련 점검을 의뢰로 입고된 차량이었는데

엔진 경고등쪽은 쉽게 조치가 되었지만, 정작 출고전 육안점검에서 제 레이더 망에 걸려버렸습니다.

냉각수가 완전히 바닥나 있던것도 모자라 엔진룸에서 무시못할 수준의 냉각수 특유의 단 냄새가 올라오고 있었지요.

점검결과 라디에이터에서 냉각수 누출이 있는것으로 판단되어 라디에이터를 교환 해드리기로 합니다.

작업성은 굉장히 안좋습니다. 구조상 라디에이터와 에어컨 콘덴서를 동시에 빼는게 편한데, 에어컨 가스 작업을 할 경우 비용 관련 문제가 생길 가능성이 있어 가급적이면 안 건드리고 작업하기로 했습니다.

범퍼 빼고 프론트 패널 일부 빼고.. 쩝 할것 많네요

그나마 라디에이터가 불량이라는 제 판정은 틀리지 않았습니다.

왼쪽이 새것, 오른쪽이 망가진 라디에이터

라디에이터 아래 위로 완전히 흥건하네요..

쉐보레 차 냉각계통 부품들은 참 고장이 잘 나는듯 합니다.

전차종 모두 냉각수 보조탱크가 아주 잘 깨지고

스파크 구형은 수온조절기

아베오 크루즈 구형 자연흡기 에코텍 엔진 차들은 엔진오일쿨러 가스켓 불량

중형차인 올란도와 말리부는 라디에이터 파손..

쉐보레 차는 냉각수 관리 평소에 잘 하시는게 좋을듯 합니다.

엔진 과열로 차가 퍼지면.. 늦습니다.

이 차는 타 업체에서 견인되어 제가 일하는 직장으로 넘어온 차량입니다.

사고로 인해 조수석 앞 바퀴가 사진처럼 돌아가 있었던 상황이었는데요.

세상에나... 이건 정말 처음 봅니다.

대체 어떤식으로 사고가 나야 스티어링 기어의 타이로드가 저런식으로 휘어지죠?

보험 수리건이므로, 보험사에서 지시한 대로 스티어링 기어 어셈블리 및 기타 하체부품을 교환하기로 합니다.

망가진 스티어링 기어를 빼는데는 그리 어렵지 않았습니다. SUV 라서 그런지 공간이 의외로 널널하더군요.

휘었을것으로 판단되는 하체 부품도 동시에 교환.

새 부품들 잘 조립해주고

파손되어 더이상 못쓰는 타이어 교환, 얼라이먼트 조정 및 시운전후 이상없음 확인후 정상 출고 합니다.

6만 6천 Km을 주행했을 당시, 퇴근길에서 제 앞으로 칼치기를 한 차량을 회피하기 위해 클러치를 좀 급하게 다뤘던 적이 있었습니다.

무슨 영문인지 이 이후로 반클러치를 잡으면 차가 부서질것 같이 심한 진동이 전해져 오더군요.

정비 지침서를 읽어보기도 하고, 제 나름대로 조치를 취할수 있는게 있지 않을까 싶어서 차를 떠서 여러 궁리를 해봤지만, 클러치 디스크와 그에 관련된 부품에 전반적으로 문제가 있다는 것 외에는 이 증상이 설명이 안된다는 결론에 도달했습니다.

태어나서 처음으로, 변속기를 탈부착 하는 작업을 하게 되었습니다.

처음으로 하는 중작업에 대해 겁도 많이 났지만 이럴때 아니면 발전할 기회가 없을것이고

제 개인적으로 이 작업을 반드시 끝내서 제 능력을 보여줄 생각도 있었습니다.

마음 단단히 잡고, 집중하면서 작업을 시작합니다.

변속기를 차에서 뺄려면, 변속기와 물려있는 각종 기계부품, 케이블, 전기선을 뺀 다음

엔진/미션 어셈블리 (이하 파워트레인) 를 고정하는 마운트를 제거하는 일련의 작업을 거쳐야 합니다.

공간 문제때문에 파워트레인을 통째로 내리는 식으로 작업을 할려고 했으나, 수동변속기는 가볍지만 엔진이 제 당시 몸무게인 5X Kg 보다 몇배는 무겁기에 파워트레인을 통째로 내리는 작업은 취소하기로 합니다.

수동변속기 시프트 레버

케이블을 분리합니다.

시동모터 탈거 - 시동모터 고정볼트가 변속기 쪽으로 박혀있어서 반드시 분리해야 하는데

분리 난이도 10점 만점에 10점

참 좁고 짜증나는 위치에 나사가 박혀있네요

각종 배선류 지나가는 위치는 사진으로 남겨둡니다.

나중에 재 조립할때 부품이나 케이블 위치가 기억이 나지않아 위기가 찾아오면 사진만이 유일한 멘토가 되줍니다.

분리하는데 20분을 잡아먹은 시동모터

제발 다음 클러치 교환 전 까지는 안 망가졌으면 좋겠습니다.

시동모터만 망가져서 이 노가다를 또 해야 한다고 하면 진짜 눈물 나올것 같습니다.

수동변속기에 붙어있는 모든 부품을 제거하고 나면 변속기 자체는 쉽게 분리됩니다.

스파크 구형은 파워트레인을 차체에 고정하는 마운트가 엔진 본체에 1개소, 미션에 2개소 = 총 3개로 이루어져 있습니다.

정비 해보신 분은 바로 아실겁니다. 미션 분리시 적당한 방법으로 엔진을 고정해야 함을...

분리한 수동변속기, 벨 하우징 내부에 묵은 분진들은 신나를 이용해 깔끔히 날려버립니다.

분리한 부품들, 미션 내리는데 걸릴 것들만 분리했습니다.

이 작업을 하게 만든 원흉, 클러치 압력판과 클러치 디스크..

미션 내린김에 엔진 후면 크랭크 샤프트 오일 씰 (후 크랭크 리데나) 도 교환합니다.

위에 파괴신이 빙의하여 뺀듯한 물건이 원래 장착되어 있던 오일 씰 입니다.

부품값은 얼마 안합니다. 하지만 경차는 엔진이 워낙에 고속회전을 밥먹듯이 하다보니 이 오일씰 부품의 노화가 굉장히 빠르고 최악의 경우 오일씰이 파손되거나 제 자리에서 이탈하게 되면 여기로 엔진오일이 누출됩니다.

오토미션은 상관없을지 몰라도 (엔진오일이 엄청난 속도로 감소하니 상관이 아예 없는건 아닙니다.) 수동미션은 이렇게 누출된 엔진오일이 클러치 접촉면으로 들어가는순간 또 클러치 불량 당첨입니다.

그리고 제 차.... 주인 잘못 만나 매일같이 레드존을 찍고 다니고 있으니 지금은 멀쩡해도 묻지도 않고 교환 했습니다.

변속기를 다시 올리는건 상당한 중 노동이었습니다.

스파크의 수동변속기 자체는 무거운 편이 아니지만, 제가 일하던 직장에 있는 밋션 작기 (변속기 아래를 받치고 있는 유압 잭) 이 하자가 있어서 페달을 안 밟으면 지 멋대로 내려가는 문제가 있습니다.

이런 하자투성이 물건을 믿느니 제 팔 힘을 믿겠다! 라는 생각으로 생 힘으로 변속기를 올리고 내리고.. 몇번 반복하다가

팔힘이 완전히 빠져 말을 안들을 지경까지 가서 미션을 내렸던 당일에는 결국 제 차를 버리고 집에 갔다가

다음날 새벽 5시부터 열심히 대중교통을 타고 출근을 하게 되었습니다.

그리고 적당히 머리를 굴리다가 미션이 들어갈 법한 각도를 다시 찾아내게 되었고, 그대로 변속기를 다시 올리게 되었습니다.

변속기를 다시 차 안으로 넣는데만 1시간, 참으로 대단합니다.

변속기 내부의 클러치 릴리스 베어링 (스러스트 베어링)은 반드시 새걸로 교환, 릴리스 포크는 부싱측에 구리스 작업을 전부 해 줬습니다.

거기에 변속기 입력축 스플라인, 릴리스베어링과 입력축 접촉지점, 릴리스 베어링과 릴리스 포크 접촉지점에 내열그리스로 윤활작업도 동시에 진행했습니다.

단, 여기서 윤활하는곳은 클러치 작동방식 특성상 견딜수 있는 온도가 굉장히 높아야 하고, 고속 회전시에 축에서 떨어져 나가지 않을 성질을 가진 구리스만 사용해야 합니다.

https://aftermarket.zf.com/go/en/sachs/catalogs/#/article/4200+080+060?languageID=4&brandID=32&countryID=ROK&vehicleTypeIDs=p

예를들면 이런거요. 클러치 마찰시 발생하는 열이 굉장히 높으므로 이런 온도 속에서도 입력 축에 고스란히 붙어있을 구리스를 사용해야 합니다.

저는 클러치 구리스를 따로 가지고 있질 않아 브레이크 캘리퍼 구리스로 대체 했는데 추천 안하고 싶습니다.

변속기를 엔진에 조립하고, 마운트 조립, 각종 부품/케이블/전선류를 원래대로 조립한다음 수동변속기 오일을 2.1리터 정량 주유

그외 나머지 부품 전부 조립후 시운전을 다녀오면 작업은 끝입니다.

생애 처음으로 한 작업 치고 완벽하게 잘 되어서 나름 자랑거리로 삼는 중입니다.

교환한 부품들.

클러치 디스크 / 클러치 압력판, 수동미션 오일 드레인/필 플러그 2개, 스러스트 베어링

사진에는 없는 후 크랭크 리테이너... 이렇게 교환을 했고

반클러치 잡을때 차가 부서질것 같은 진동은 80% 정도 해결 되었습니다. 나머지 20% 정도의 진동이 아직도 발생하고 있는데요, 이건 플라이휠 까지 교환하고, 클러치 윤활 구리스도 위에 링크 건 SACHS 같은 전문업체 구리스를 써야 완벽히 해결될듯합니다.

이렇게 작업범위를 늘려가면서 자동차 정비에 대한 보람도 느끼게 되는듯 합니다.