ASUS Eee PC 1000H 넷북을 계속 쓰고 있는데 요즘들어 쿨링팬 돌아갈때 그르륵 거리는 소리와

팬 테스트를 위해 팬을 껐다 최대속도로 팬을 돌릴때 팬 시동시 까드득 거리는 소리가 들려서

팬 수명이 다한것으로 보고 팬 교체를 결심했습니다.

하지만 Eee PC 1000H는 최초 출시가 지금으로부터 약 5년전 이고 당시에 60만원"밖에" 안하던 싸구려 넷북의

교환용 파츠를 취급하는 국내 노트북 수리업체는 없습니다.

할수없이 해외에서 팬을 직수입 해야하나 라고 생각하고 있던 찰나

평범한 쿨러도 취급하고 귀한 쿨러도 취급하는 쿨러텍이란 업체에서 노트북 쿨러도 수입하는걸 확인했습니다.

모델명 NBCC-B02 , 규격은 45mm * 45mm * 6mm (나사 홀 간격 38mm) 입니다.

제 넷북에 원래 달려있던 황저우도시바 쿨러의 규격은 45mm * 45mm * 7mm 이고 나사홀 간격도 38mm 입니다.

거기에 팬 커넥터까지 완전히 똑같은 쿨러를 수입하고 있더군요.

도박 하는 느낌으로 구입했습니다.

제조국가는 중국인데 어느 회사 쿨러인지는 잘 모르겠습니다.

뒷면 또한 제조회사 스티커는 붙어있지 않습니다.

PWM 대응 쿨러입니다.

팬 블레이드 또한 제 넷북에 쓰는 쿨러와 같은 생김새입니다.

블레이드를 빼봤습니다. 블레이드를 조심스럽게 잡고 들어 올리면 부드럽게 빠집니다.

베어링은 Hypro 베어링이라고 광고하는데, 찾아보니 ADDA 팬에서 쓰는 녀석이더군요.

Sleeve 베어링 입니다.

축을 잡고있는 부싱 종류가 없습니다.

장착을 위해 넷북을 분해 해봅니다.

이 넷북은 제 손에 들어오고 이제 3년째네요.

베어링에 급유가 되는줄 알고 뒷 스티커를 뜯었었는데.. 팬 블레이드를 빼면 될걸 괜히 스티커만 훼손해버렸습니다.

비교 샷입니다. 완전히 똑같이 생겼습니다.

쿨러텍 쿨러를 장착해봅니다. 딱 맞습니다.

교체후 넷북 부팅후 팬 속도를 조절해 봤습니다.

쿨러 소음 자체는 평범한것 같고 회전속도는 스펙상 최대 4200RPM 인데 넷북에서 PWM 제어가 들어가니 1710RPM 까지만 도는군요.

원래 달려있던 황저우도시바 쿨러도 1700RPM 부근까지만 돌아갔으니 정상입니다.

소리는.. 블로워 쿨러 특유의 바람 가르는 소리가 나는것 빼고는 잡 소음은 안나고요. 초기 시동시 부서지는 소리 나는 기존 쿨러보다는 조용합니다.

교체 성공입니다. -_-b

특정 노트북 전용 특수설계 쿨링팬이 아닌 범용 쿨링팬을 쓰는 노트북들은 교체용 쿨러 구할려고 비싼돈주고 노트북 수리업체에서 쿨러를 구매하거나 해외 직수입을 하지 않고 쿨러텍에서 수입하는 쿨러를 알아보는것도 나쁘지 않을듯 합니다.

참고로 제가 구매한 NBCC-B02 는 넷북에 장착된 쿨러의 모델명이 MCF-G04P05-1 (HANGZHOU TOSHIBA) 이거나 T4506F05MP 이면 호환 가능합니다. 교체하실 분은 참고하시길.

그동안 컴퓨터 사양이 크게 높지 않아서 준슬림 케이스에 나름대로 부품을 구겨넣은 형태의 컴퓨터를 썼으나,

최근에 그래픽카드를 업그레이드 하면서 열 처리용량이 크게 부족해서 케이스를 새로 알아보던중

책상에 컴퓨터 넣는 자리가 크지 않아서 미들타워 케이스 중 여러가지로 따져보고 구입한게 잘만 ZM-R1 입니다.

제조사에서 제공하는 스펙은 아래와 같습니다.

이제 케이스를 개봉해 보겠습니다.

제품 박스입니다.

박스 측면에 케이스의 특징이 적혀있습니다.

 케이스 자체 무게는 4.9Kg 네요.

박스를 개봉해보았습니다. 평범한 스티로폼 완충재 + 비닐포장 입니다.

제가 본 이 케이스의 첫 인상은 "단순하구나" 였습니다.

전면 모습입니다. 도어 형 케이스고 도어는 철재 느낌이 나도록 디자인이 되어 있습니다.

도어를 열면 외부 5.25" 베이 2개와 3.5" 베이 1개, 쿨링팬 먼지 필터와 팬 컨트롤 스위치가 있습니다.

먼지 필터를 떼어내 봤습니다. Sleeve 베어링 타입의 LED 팬이 한개 장착되어 있습니다.

먼지필터는 실내용 에어컨 필터처럼 촘촘하지는 않고 굵은 입자 만 걸러낼수 있는 형태입니다.

팬 컨트롤러는 HIGH, OFF, LOW 3개 단으로 조정이 가능하며,

HIGH는 12V 전원, LOW는 5V 전압을 선택하는 구조로 되어 있습니다.

케이스 상단입니다. 상단에 스위치, LED, I/O (USB 3.0 * 1, USB 2.0 * 2, HD AUDIO) 포트가 있습니다.

상단 쿨러 커버를 여는 모습입니다.

손가락을 홈에 넣고 잘(?) 잡아 당겨서 커버를 뜯어야 합니다.

어떻게 커버를 열었습니다. 고정하는 힘이 상당히 센 데다가

플라스틱 부품이라 힘을 너무 세게 가하면 부러질수도 있을것 같습니다.

그리고 저 커버를 닫게 되면 상단 팬 그릴을 완전히 덮게 되기 때문에 

(커버와 팬 그릴 사이에 공기가 나올만한 틈새가 없어집니다.)

상단 팬을 사용할 경우에는 반드시 커버를 빼야 합니다.

상단에는 Sleeve 베어링 일반 팬이 하나가 장착되어 있습니다.

측면 모습입니다. 이렇게 보니까 케이스가 은근히 높아 보입니다.

케이스 후면 모습입니다. 수냉 호스 홀 2개와 PCI 슬롯 7개, Sleeve 베어링 일반 팬 1개가 장착되어 있습니다.

그리고 하단에는 파워서플라이를 장착할수 있는 부분이 있습니다.

케이스 우측 측면 모습입니다. 패널이 바깥으로 튀어나온 구조 덕택에 선을 뒤로 넘기기 좋습니다.

케이스 내부 입니다. 케이스 내부 구조는 이전 잘만 미드타워 케이스와 다른점은 찾아보기 힘듭니다.

이걸 돌려서 말하면(?) 사골 끓였다고들 하죠.

흰색 박스에 들어있는 내부 부품들입니다.

3.5" 하드디스크 가이드 4조, 케이블타이, 버저, 전면 쿨링팬 추가 고정용 나사 4개,

여분의 메인보드 스페이서 7개, ODD/FDD/메인보드 고정용 나사 25개,

VGA 가이드 쿨링팬 장착용 나사 2개, PCI/파워서플라이 나사 11개,

하드디스크 가이드 고정용 나사 4개로 이루어져 있습니다.

옆 패널 고정 나사는 핸드 스크류 로 되어 있습니다.

... 지금 보니까 패널이 좀 휘어있군요.

좌측 패널 내부입니다.

아크릴판은 아랫 사진 처럼 패널에 붙은 철제 노치를 휘게 해서 고정이 되어있는 방식이라

아크릴판을 제거하기 쉽게 되어 있습니다.

우측 패널을 열어볼려고 하는데, 어찌나 세게 고정되어 있는지 힘을 세게 줘야 겨우 열리네요.

우측 패널을 연 모습입니다. 사제 CPU 쿨러 장착시 뒷판 장착을 쉽게 하기 위한 구멍이 넓게 뚫려있고

기타 선을 뒤로 넘기기 쉽게 되어 있는 구조입니다.

메인보드를 받치게 되는 판 하고 우측 패널 사이의 간격은 대충 1.5cm~2cm 정도 됩니다.

5.25인치 베이 원터치 고정 가이드 입니다.

이건 정말 할말이 많은데, 예전에 지인분한테 잘만 Z9 를 조립해 주는 일이 있었습니다.

근데 ODD 를 끼우고 저 가이드를 닫을려고 하니까 가이드가 딱 맞아 들어가지 않고

힘을 줘서 닫았더니 결국엔 가이드 걸쇠 하나가 부러지더군요.

가이드를 부수지 않고 잘 닫을려면 요령이 필요하고, 이런 가이드는 조립 편의성을 떨어트린다고 생각합니다.

 팬 컨트롤러에서 나온 선입니다.

쿨링팬 2개를 연결 가능하고 옆에 IDE 전원 단자는 파워서플라이에 연결하면 됩니다.

 USB, HD AUDIO, POWER LED, 스위치 2개, HDD LED, USB 3.0 케이블 입니다.

다음 페이지에서는 케이스를 조립하면서 제가 본 것을 설명하겠습니다.

이제 케이스를 조립해보겠습니다.

메인보드는 일반 ATX 까지 장착이 가능하며,

보드 옆에 살짝 튀어나오는 부분이 있는걸 볼 수 있습니다.

메인보드와 그래픽카드를 장착한 모습입니다.

이상하게 요즘 케이스들은 PCI 슬롯에 나사를 조일때 필요한 공간이 확보되지 않습니다.

드라이버가 들어갈 공간이 안나와서 나사를 손으로 살짝 조인다음 드라이버를 비스듬하게 넣어서

완전히 조여야 합니다.

메인보드 상단 나사를 조일때도 똑같습니다. 저 경우는 제가 쓰는 드라이버가

좀 큰 드라이버라 걸리는거긴 하지만요.

파워 서플라이를 장착한 모습입니다.

파워 서플라이 위치를 적당히 조절해 가면서 나사를 조여야 했습니다.

다 조이고 나서 보니까 저기가 붕 뜨네요.

파워 서플라이를 장착하고 CPU 전원선을 연결했습니다.

기본 구성품으로 CPU 전원선 연장 케이블을 제공해줬으면 하는 아쉬움이 남습니다.

전면 쿨링팬을 추가로 달았습니다. 추가로 단 팬은 평범한 중국산 120mm 25T 팬입니다.

팬을 다 끼우고 먼지 필터를 닫을려니까 안닫힙니다. 다시 한번 열어서 확인해 봤습니다.

왜 안닫히는지 알것 같네요. 먼지 필터 노치가 쿨링팬 상단부와 간섭이 생겨서 안닫히는 것이었습니다.

이건 잘만에서 수정을 해야 할것으로 보입니다.

그래서 임시 조치로 120mm 15T 팬을 달아 줬습니다.

문제 없이 잘 닫힙니다.

상단 팬도 추가로 장착해 줍니다.

우선 조립이 완료되었습니다.

전면 팬은 파란색 LED가 달려있었네요.

전원을 켰을때 상단 모습입니다. 전원버튼에 파란색 불빛이 들어오네요.

작동 되는걸 확인했으니 추가 팬 하나 더 달고 선정리를 해봤습니다.

웬만한 데이터 케이블과 전원선, 팬 전원 케이블을 케이스 뒤쪽으로 넘긴 모습입니다.

VGA 지지대에 추가 쿨링팬을 달았습니다.

저 쿨링팬에 맞는 나사가 없어서 케이블 타이로 우선 묶어뒀습니다.

VGA 지지대에 팬을 달수 있다는건 정말 큰 장점이라고 생각합니다.

 VGA 가이드 쿨링팬 속도 조절용 FAN MATE 를 달아줬습니다.

 조립이 모두 끝났습니다.

다음 장에서는 케이스의 성능을 테스트 해보겠습니다.

제가 이 케이스를 구입한 가장 큰 이유는 케이스 내부 공기 흐름 때문입니다.

이전까지 쓰던 Coolermaster ELITE 361 은 준 슬림 케이스 특성상 내부 구조가 좁은데다가

그래픽카드의 폭이 넓어 케이스 상/하부를 완전히 나누는 바람에

그래픽 카드를 경계로 하부는 매우 심한 발열에 시달리고

상부는 미지근한 상태가 계속되었기 때문입니다.

테스트 한 컴퓨터의 사양은 아래와 같습니다.

아래 온도 값들은 OCCT 테스트를 통하여 측정된 온도입니다.

Coolermaster ELITE 361 케이스 사용시의 OCCT 온도 모니터링 자료입니다.

사실 저것도 10분만 돌렸을 뿐인데 그래픽카드 코어 [TMPIN0 (2)] 온도가 섭씨 100도를 찍고

그래픽카드의 속도 제한을 통해 온도가 섭씨 100도로 계속 제어가 되던 모습입니다.

ZM-R1 케이스, VGA 가이드 쿨러 미 장착, 도어 닫았을때 온도입니다.

OCCT 15분 테스트 한 결과이며 91도가 최대치 입니다.

그리고 그래픽카드의 열이 케이스 상부로 가는게 확인 가능합니다. (TMPIN0: 그래픽카드 쪽, TMPIN2: 메인보드 상단)

ZM-R1 케이스, VGA 가이드 쿨러 미 장착, 도어 개방시 온도입니다. 

 OCCT 15분 테스트 한 결과이며 그래픽카드 온도가 82도 까지 떨어집니다.

 ZM-R1 케이스, VGA 가이드 쿨러 장착, 도어 닫혔을때 온도입니다.

쿨러가 없을때보다 그래픽카드 온도가 4도 정도 떨어졌습니다.

ZM-R1 케이스, VGA 가이드 쿨러 장착, 도어 개방시 온도입니다.

쿨러 없이 문만 열어둔것보다 오히려 온도가 더 올라갔습니다.

아무래도 VGA 가이드에 장착된 쿨러가 역 효과를 내는것 같습니다.

문을 닫고서만 쓸거면 VGA 가이드 쿨러는 필수,

문을 열고 사용할거면 쿨러를 빼야 최고의 냉각성능이 나오는것 같습니다.

그리고 도어에는 방음재가 붙여져 있는데,

도어를 닫고 DVD-ROM 드라이브를 구동 시켰는데 소음이 크게 감소하지는 않았습니다.

하지만, 쿨링팬 흡기 소음은 체감상 많이 줄어듭니다.

문제는.. 위 테스트 결과 대로 문을 닫으면 흡기효율이 떨어진다는게 눈에 보인다는 것입니다.

다음 장에서는 리뷰를 마치며 제가 느낀 점을 적어보겠습니다.

이 케이스는 공식 가격 44,500 원 (2014년 8월 28일 기준) 으로 판매가 되고 있으며,

제가 느낀 장, 단점은 아래와 같습니다.

장점

1. 디자인이 매우 단순해서 구멍 많이 뚫린 외관을 싫어하면 이 케이스가 좋은 선택이 될것입니다.

2. 흡기 (전면, 파워서플라이) 쪽에는 먼지 필터가 모두 달려 있습니다.

3. 뒤로 선을 넘겨서 정리하기 좋습니다.

4. 전면, 후면, 상단만 신경 쓰면 되는 단순한 쿨링 구조.

단점

1. 문을 닫으면 쿨링팬 흡입 효율에서 손해를 볼 수 밖에 없는 구조입니다. 매우 많은 열이 발생하는 그래픽카드를

    사용할 경우 문을 열어놓고 써야 할수도 있습니다. 그리고 문에 달린 방음재의 효과도 별로 좋지는 않습니다.

2. 상단 패널 배선 때문에 케이스 맨 윗 5.25인치 베이에 광학 드라이브나 하드랙 같은 장비를 달기 어렵습니다.

3. 팬 컨트롤러가 단순하게 12V/5V 전환만 한다는것. 대부분의 120mm 팬은 5V 전압에서 시동이 불가능합니다.

4. 전면 상단 팬 장착시 먼지필터가 안닫히는 문제.

   설계 할때 120mm 25T 팬을 실제로 끼워봤는지 모르겠습니다.

개선되어야 할점 (단점 까지는 아닌 것들.)

1. 상단 팬 부분에 덮개 같은 경우 덮개를 닫아도 공기가 흐를수 있게 해 놓으면 더 좋을것 같습니다.

2. 3.5 인치 베이 위에 확장 베이를 하나 더 달수 있는 공간이 나오는데 확장베이를 추가로 달수 있게 구조를 변경해서 확장 베이를 판매하는것도 좋을것 같습니다.

제 개인적인 한줄 평

"가격만큼만 하는 케이스, 사겠다면 말리지는 않지만 추천하고 싶지는 않은 케이스."

↓↓뱀말↓↓

모 사이트에 올라온 리뷰에서 보면 잘만 H1 빅타워 케이스에는 비프음 버저를 빼고 줬는데

제 케이스는 비프음 버저가 들어 있습니다. (케이스 매뉴얼에는 없는 구성품입니다.)

뭔가 이해가 되지 않는 원가절감 정책입니다.

PMP를 어느 사이트에서 받았습니다.

청소좀 하겠다고 분해를 했다 다시 조립을 했더니 조그키와 S1, S2 버튼 불과 충전 알림등이 안들어오고

거기에 S2 버튼이 계속 눌러진걸로 인식되더군요.

가조립 상태에서 테스트 해보니까.. 사진상의 보드 (조그키 LED, S1,S2 버튼 보드) 커넥터쪽 접촉불량 의심..

커넥터를 살짝 건드려 보니까 움찔움찔 하는걸로 봐선 사진에 납땜된곳중 몇군데가 깨졌나 봅니다.

너무 좁아서 납땜할 엄두가 안나네요.

하지만..

고치긴 해야하므로..  대충 납땜하고 미량의 Flux OFF 와 면봉, 에탄올, 칫솔을 이용하여 열심히 세척해줍니다.

잘 됩니다.

무선랜이 인식이 되었다 안되었다, 그리고 접속이 되었다 끊어졌다..

이것도 다시 납땜해줬습니다. 그런데 커넥터가 처음 보드에 납땜될때부터 원 위치에서 벗어난 모양입니다.

아무튼 지저분하니 이 커넥터도 미량의 Flux off 와 에탄올로 열심히 세척해줍니다.

다시 조립하니 인터넷도 완벽하게 되네요.

일반 데스크탑용 하드디스크 중에서는 끝판왕인 WD4003FZEX 입니다.

제조일은 2013년 11월 5일, 수입년월은 2014년 5월 인것 같군요.

SATA 포트 걸쇠를 거는 곳이 없어졌습니다.

이런 클립형 케이블을 끼워도 이제 걸리지 않습니다.

하드디스크 뒷면입니다. 기판의 접점 몇군데의 색이 변해 있습니다. 사용하는데 크게 지장은 없지만 좀..

그리고 플래터 5장 (800GB * 5 ) 디스크 입니다.

공기 흡/배기구가 하드디스크 아래에 있습니다.

기판 갈이를 하지 못하게 나사가 상당히 약한것이 달려 있습니다.

S.M.A.R.T. 정보입니다. 모든게 휑 합니다.

GPT로 디스크를 초기화 했습니다. 실 사용 가능 용량은 3.72TB 입니다.

WD1002FAEX (캐비어 블랙 1TB, 500GB * 2) 드라이브와의 비교입니다.

연속 읽기 속도를 제외하고 나머지 속도는 비슷합니다.

WD4003FZEX 의 Burst rate 수치가 한참 안좋게 나온건 하드디스크가 SATA2 포트에 물려 있어서 그렇습니다.

SATA3 포트에 물리면 WD1002FAEX 와 동일하거나 조금 더 나은 속도가 나올것입니다.

액세스 타임 측정결과 입니다. WD1002FAEX 속도 차는 그리 크게 나지 않습니다.

방 안에 연결해야 하는 이더넷 기기가 너무 많아져서 N6004 공유기를 허브로 쓰는것이 한계에 도달해서

넉넉하게 8포트 스위치 허브를 구매했습니다. D-Link 사의 DGS-1008D 모델이며,

디링크에서 출시하는 8포트 허브중 기가비트가 지원되는 가장 저렴한 허브입니다.

(PoE가 지원되는 1008P 모델이 있지만 저는 PoE를 사용할 일이 없습니다 -_-)

어댑터는 5V 1A 짜리를 사용하고 벽에 달수 있도록 드릴형 나사까지 줍니다.

벽에 달아놓고 쓰는 모습입니다. (카메라 플래시 때문에 라이트가 전부 꺼진걸로 나오는군요.)

맨 오른쪽부터 1번 포트인데.. 8포트 허브를 사길 매우 잘했다는 생각이 들더군요 -_-;;

1번: 거실에 iptime N8004R 공유기와 연결            

2번: 게임용 요크필드 컴퓨터 (HDS-FormulaONE)

3번: 일반 작업용 라노 컴퓨터 (HDS-MultiBUS)    

4번: XBOX 360 Slim                                        

5번: 노트북 컴퓨터 (HDS-STREET, 또는 그외)    

6번: 비어있음                                                

7번: NAS 2 (Synology DS107, HDS-MediaTruck)

8번: NAS 1 (Synology DS107, HDS-DataTruck)  

한 포트 빼고 모두 사용중입니다 -_-;;

가성비의 제왕이라고 불리는 G어폰이 마침 11번가에서 18000원 (+ 택배 무료) 로 판매를 하고 있길래 바로 구매를 했습니다.

LG의 실수 (너무 잘 만들었다) 만들라는 휴대폰은 안만들고 이어폰이나 만들고 있냐 소리를 듣고 있는 그거라죠 아마..

플러그는 ㄱ자 형에 금도금 처리는 되어있지 않습니다.

핀 배열은 일반 안드로이드 스마트폰용 4극 입니다.

제조사는 LG, 케이블은 칼국수 선입니다.

아이팟 비디오 에 연결하여 청음을 해봤습니다. 골든이어스 (http://goldenears.net) 에서 이 이어폰의 측정 그래프가 나왔는데,

저는 크리에이티브 EP-650 을 사용하다가 넘어와서 그런지 (EP-650 은 저음 위주이고 고음이 약합니다.) 소리가 맑게 들리는 느낌이었습니다.

이어폰 팁 같은경우 저는 번들팁도 잘 맞아서 팁을 교환할 필요는 없었습니다.

(이야기를 들어보니 기본 팁이 잘 찌그러 지고 여러 문제가 있는것 같은데 저는 귓구멍이 좀 커서 그런지 잘 맞더군요 -_-;;)

번들도 잘 나온건 이렇게 만들수 있구나.. 라는 생각이 드는 제품입니다.

컴*존 쇼핑몰에서 IEEE 1394 6핀 -> 4핀 케이블과

다이요유덴 That's DVD-R DL (프린터블) 를 구매했습니다.

1394 케이블은 삼성 센스 900 의 외장 디스크 드라이브 연결용으로,

다이요유덴 DVD-R 은 듀얼레이어 DVD 디스크 복제 용으로 사용할 것입니다.

파란동네 사이트에서 어떤 분이 조또샷 카메라를 방출 하셔서 신청해서 수령 했습니다.

저 카메라는 한국에 정발이 되질 않아서 극 소수의 병행수입 / 구매자 직접 수입된 물건만 있었고 중고 가격도 굉장히 셉니다.

저도 수집할 목적으로 몇번 장터를 기웃거렸다가 포기할 정도였으니..

근데 이걸 댓가 없이 방출해주셨으니 정말 감사할 뿐입니다.

구성품은 매뉴얼과 조또샷 카메라 본체, 카메라 케이스가 끝이.. 어?

사용설명서에 한국어가 적혀져 있군요 -_-;;

PSP에 장착하면 저 모습이 됩니다.

조또샷 카메라에 마이크도 들어가긴 하는데 제가 쓰는 본체는 마이크 기본 내장이라 어떻게 동작할지는 잘 모르겠습니다.

실제 작동모습은 이렇습니다. PSP 메인 화면에서 카메라 메뉴로 들어가면 바로 기동이 됩니다.

화질은 좋지 않고 (130만화소 카메라 인데다가 센서 자체도 별로 좋은건 아니었으니..)

그냥 간단하게 쓰는 액세서리 정도로 생각하는게 좋긴 합니다.

그래도 동영상 480 x 272 @ 30FPS 녹화가 되기 때문에 이 시절때 나온 폰카에 비하면 성능은 좋은 편입니다.

서치 버튼 두개를 다 누른 후(앞,뒤 서치 버튼)

재생버튼을 눌러서 음악을 재생하면 들어간 CD를 다 재생한 후에 리모컨에 에러 코드가 표시됩니다.

e-o  이상없음
e-1 포커스 발란스 자동조정 불량
e-4 포커스게인 자동조정 불량
e-f 전부 자동조정 ng
e-8 트랙킹 게인 자동조정불량
f15 트랙이동 불량

SL-CT820 에서 테스트 해봤고 타 기종 (SX400, CT830) 은 작동 안되는것 같습니다.

그리고 테스트 CD는 총 재생시간이 60분 이상이 되어야 작동하는 듯 합니다.

(즉 8cm CD 나 12cm CD라도 트랙수가 10개 미만이거나 총 재생시간 60분 미만은 작동 안되는것 같습니다.)

한국에서는 이제 막 판매가 시작 될 제품이고

아직 모르시는 분들이 많은것 같아 제가 간단하게 프리뷰를 쓰게 되었습니다.

 

Creative SoundBlaster Axx™ 시리즈는

"A whole new generation of Sound Blaster (완전히 새로운 세대의 사운드 블라스터)" 를

슬로건으로 내세우고 있는 스피커 시스템 입니다.

SBX 8 스피커를 제외한 모든 Axx 시리즈 스피커 (SBX 10, SBX 20) 은 블루투스 연결을 지원해서

블루투스가 지원되는 휴대용 컴퓨터, 휴대전화, 스마트 태블릿 (Android, iOS 특화) 에 연결이 가능하며,

USB 전원으로 동작이 되며, 스피커에 마이크도 내장이 되어 있어

PC 뿐만이 아니라 모바일 기기로도 모든 기능을 사용 할수 있는 스피커 입니다.

 

아래는 SBX 20 과 SBX 10, SBX 8(출시 미정) 사이의 성능 비교 표 입니다.

 

(자료 출저: http://www.soundblaster.com/products/specs.aspx)

 

그 외에 제가 런칭 행사에 가서 받은 팜플렛에 있는 내용을 추가 하자면,

SBX 20 과 SBX 10 은 마이크가 두개 (마이크 방향성을 위해 스테레오 마이크 사용) 이고

SBX 8은 싱글 마이크 입니다.

 

 

 

박스 개봉은 위에서~ 봉인 스티커 두개가 붙어 있습니다.

 

 

박스를 열면 바로 보이는것은 USB 케이블이군요.

 

 

구성품은 본체, USB 케이블, 사용설명서(+안전을 위한 주의사항, 보증서), Windows XP 사용시 유의사항 안내서

이렇게 이루어져 있습니다.

본체의 포장을 개봉 했습니다.

 

 

사이즈는 GIGAWORKS T40 II 스피커 유닛 한쪽 과 비슷해 보입니다.

 

 

크기 비교를 위해 2L 생수통과 비교 하였습니다.

 

 

스피커 본체에 끼워져 있던 홍보물을 빼고 찍은 사진입니다.

 

 

스피커 뒷면의 모습입니다.

 

 

한국 전파 인증 마크와 그외 이런 저런 스티커와 FCC 관련 안내문 등이 붙어 있습니다.

 

 

블루투스 연결시 사용하는 스위치와

AUX/MIC IN 단자, 헤드폰 단자, Micro USB 단자가 자리를 잡고 있으며

위에 비닐로 덮여진 구멍은 우퍼 스피커 입니다.

 

 

윈도우 XP 사용시 설정 해야 하는 내용이 적혀 있습니다.

내용은 대충 마이크 사운드 피드백 방지를 위해 마이크 부분을 음소거 (재생부분만) 시키라는 내용이었습니다.

 

 

사용설명서가 들어 있는 비닐을 뜯었더니 이런 내용물이 나옵니다.

 

 

눈에 띄는 항목이 있어서 봤더니 전원 어댑터로 연결시

1A 이상의 출력이 나오는 어댑터를 권장하는 내용이었습니다.

 

 

이제 제품을 사용 하기 위해 사용설명서를 보고 연결을 시작했습니다.

 

 

스피커 제어를 위해 앱을 설치 하라는 내용인데, 저는 애플 기기를 사용하지 않으므로

(Mac 이 하나 있긴 하지만 구형 PowerPC G4 프로세서를 사용하는 맥이므로 지원 될리가 없습니다.)

 

Creative Central Android App 하고 Sound BlasterAxx Control Panel for PC 만 설치 할 예정입니다.

 

사실 위에 앱들 안 깔아도 충분히 스피커를 사용 할수 있습니다.

 

기본적으로 USB 오디오 장치 / 블루투스 스테레오 헤드셋, 핸즈프리로 잡히기 때문에

스피커 음향 효과 설정을 안하고 그냥 노래 듣기나 통화용으로만 쓴다는 전제 하에

 

Windows 98 을 사용하는 컴퓨터 (... 아직도 씁니다 ㄱ-)

하고 일반 피쳐폰에서도 사용 가능합니다.

 

 

블루투스 장비 연결시 페어링 과정을 하는 방법을 설명하고 있습니다.

 

 

셋팅이 끝나면? 쓰면 됩니다 ~(-_-)~

스피커를 USB 어댑터로 구동 시킬때의 권장 어댑터 전원은 5V, 전류는 1A 이상입니다.

제가 가지고 있는 USB 어댑터 중 위의 사양을 만족하는 어댑터는

노키아 루미아 710 충전기 여서 위에 것을 사용하였습니다.

이제 셋팅을 다 끝냈으니 전원 ON!

전원이 켜지고 나면 사용하지 않는 기능 버튼의 불의 밝기가 최소 로 변하고 중간에 - 자 형으로 들어온 불은 볼륨 입니다.

제 휴대폰에 연결한 다음, 앱으로 스피커의 설정을 조작 해봤습니다.

SBX 시리즈 스피커를 제어하는데 사용하는 App 의 이름은 "Sound Blaster Central" 입니다.

설치 성공 후 홈 메뉴에서 표시되는 App 의 이름은 "Central" 입니다. (안드로이드 기준)

iOS 하고 Android 시스템에서만 앱이 지원이 되고 있습니다.

(... 윈폰도 지원해줬으면 더할 나위 없이 좋겠으나 현실은 윈폰 사용자 수가.. oTL)

App 을 구동 한 모습입니다. 제가 사용하고 있는 WP-300 블루투스 스테레오 헤드폰이 목록에 떠 있군요.

하지만 저 헤드폰은 조작 가능한 옵션이 없으므로

Sound Blaster Central 어플로 아무것도 조작 할수 없습니다. (페어링/연결 메뉴만 사용가능)

휴대폰과 페어링을 하기 위해 본체 뒤의 블루투스 버튼을 누르면,

Sound Blaster Axx 로고 위에 파란 LED 가 점멸되면서 블루투스 장치 연결을 기다립니다.

(연결 성공시 파란색으로 점등)

페어링에 성공 하면 위와 같이 SBX 10 메뉴가 생성됩니다.

블루투스 핸즈프리 프로파일로 기기가 연결 되면 통화 버튼이 활성화 됩니다.

휴대전화에서 음악을 재생 시키면 SBX 10 스피커로 음악이 나오게 됩니다.

블루투스로 듣는 음악의 음질은 상당히 좋았습니다.

MP3 192Kbps 음원을 재생해도 음질 저하가 없었습니다.

크리에이티브 제품 홍보 페이지 에서는 iOS 기기와 같이 사용하면 AAC (Advanced Audio Coding)

스트리밍이 가능해 고품질, 송출지연이 없는 무선 오디오를 사용할 수 있다고 홍보하고 있습니다.

이제 Central App 을 소개 하겠습니다.

이 화면은 SBX 10 을 선택하고 나오는 제어판 항목을 선택 했을때 나오는 메인 화면이며,

스피커의 볼륨과 마이크 사용여부/통화버튼/노이즈 감소/Voice Focus 기능의 사용 여부를 원격으로 조작 할수 있고

SBX 오디오 음장 효과와 마이크 사용시 효과 를 지정 할 수 있습니다.

영화용 음장에는 다이나믹 확장, 야간모드, 라우드 모드, 선명한 대화 모드가 있습니다.

게임용 음장 효과에는 경기장 서라운드, 깨끗한 통신, 위치 상의 오디오, 영화 같은 액션 효과가 있습니다.

음장 효과는 각각 세부 설정이 가능합니다.

위 화면은 SBX Pro Studio 탭 메뉴의 화면입니다.

Surround: 서라운드 효과를 설정합니다.

Crystalizer: 음성을 좀더 생생하게 들을수 있도록 조절합니다.

Bass: 저음 효과를 조정합니다.

Smart Volume: 방금 소개드렸듯이, 노멀라이저 기능입니다.

(정상: 노멀라이저 수준을 조정할 수 있습니다.

크게: 소리가 설정된 볼륨에서 최대한 크게 나오도록 고정합니다.

야간: 설정된 볼륨에서 소리가 좀더 작게 나오도록 처리합니다.)

Dialog Plus: 더 선명한 대화 소리를 들려줍니다.

이퀼라이저 탭 메뉴입니다. 각 밴드당 +24dB ~ -24dB 까지 조정 가능하고,

Preamp 는 -12dB ~ +12dB 까지 조정 가능힙니다.

고급 기능 탭 메뉴는 블루투스 자동 연결 옵션만 선택 가능합니다.

헤드폰 연결 후 Smart Volume 기능을 킨 다음 SBX 10 의 볼륨을 크게 설정하면

삐~ 거리는 소음이 조금 발생합니다.

음장 기능을 끄면 괜찮아 지는데.. 음.. 무엇이 문제일까요 (...)

이제 이 스피커를 컴퓨터용 USB 스피커로 활용 해보겠습니다.

윈도우 98 컴퓨터 에서 사용 가능할까요?

되는데요..

(!?)

USB 오디오 장치로 인식이 됩니다.

근데 스피커 자체의 소비 전력이 좀 되다 보니 (5V 1A) USB 전력이 약한 저런 구형 노트북에 스피커를 연결하면

큰 소리가 나올때 전원 부족으로 스피커 전원이 꺼졌다 켜지는 것을 볼 수 있습니다.

Windows XP 컴퓨터에서 확인한 장치 구조도 입니다.

USB 오디오 장치 이외에도 USB HID 장치가 한개 더 인식됩니다.

HID 장치는 스피커 제어 신호를 보낼 때 사용되는 듯 합니다.

이제 Sound Blaster Axx 제어 프로그램을 소개 드리겠습니다.

이 프로그램은 Windows Vista 부터 지원되므로 Windows 7 컴퓨터에서 소개하겠습니다.

프로그램을 다운로드 받기 위해 크리에이티브 홈페이지에 접속했습니다.

설치 프로그램 구동 화면입니다.

Sound Blaster Axx 드라이버 가 눈에 띄는군요 (!?)

설치가 되면 시작 - 모든 프로그램 에 Creative 폴더가 생성되고,

설치된 프로그램은 Creative ALchemy 와 Sound BlasterAxx 제어판 이 두개로 보입니다.

처음에 프로그램을 실행 하면 제품 등록프로그램이 실행됩니다.

저는 등록 했습니다 ~(-_-)~

제어판을 실행 한 화면입니다.

믹서 와 고급기능 항목을 제외하면 설정 가능한 항목은 휴대전화 앱인 Central 앱과 거의 비슷합니다.

이번 장에서는 SBX 10 의 내장 스피커를 이용하여 소리를 녹음한 것을 들려드리겠습니다.

들어 보시면 내장 마이크의 성능이 어느 정도인지 아실 수 있을것이라 생각합니다.

(책상 위가 지저분한건 이해 부탁드립니다 ㄱ-)

테스트 환경은 다음과 같습니다.

SBX 10 스피커는 사진 좌측 하단에 설치 된 컴퓨터에 USB로 연결이 되어 있으며,

이 컴퓨터로 소리를 녹음 할 것입니다.

그리고, SBX 10 스피커는 넷북 정면에 설치되어, 넷북에서 재생되는 소리를 녹음 할 것입니다.

SBX 10 의 노이즈 캔슬링과 Voice Focus 기능이 얼마나 잘 작동하는지 확인을 하기 위해

사진 좌측에 있는 LG M235IPS 모니터 뒤에 설치 된 Creative GIGAWORKS T40 II 스피커로

자동차 엔진음을 재생 시켜 소음 으로 사용 할 예정입니다.

아래는 제가 넷북을 통해 재생한 소리만 녹음 한 것입니다.

(노이즈 감소, Voice Focus, Acoustic Echo Cancellation 모두 꺼짐)

 아실분은 아실 어느 게임의 컷씬 음성을 그대로 녹음하였습니다 (!?)

위의 음성에 자동차 엔진음을 재생시켜 녹음 한 결과물 입니다.

(노이즈 감소 off, 보이스 포커스 off)

보이스 포커스 기능을 켜고 각도를 30도로 설정 한 다음 녹음한 소리입니다.

노이즈 감소 기능만 켜고 녹음 한 소리입니다.

노이즈 감소와 보이스 포커스를 모두 켜고 녹음 한 소리입니다.

개인적으로는 보이스 포커스 기능보다 노이즈 감소 기능이 더 효과가 큰것 같습니다.

 SBX 10 을 사용하면서 느낀 점과 참고할 점을 말씀드리겠습니다.

처음에 SBX 10 스피커를 받아 집에 설치한 다음 휴대전화를 블루투스로 연결하여 노래를 들었는데,

간헐적으로 SBX 10 와 휴대전화 간의 블루투스 연결이 끊겨 버리는 문제가 생겼었습니다.

끊기고 난 이후에는 재 연결이 되지 않으며,

휴대전화 하고 SBX 10 스피커의 전원을 모두 껐다 켜야 하는 문제가 있어서

제품 결함인줄 알고 고객센터에 문의를 할려고 했는데,

.. 펌웨어 업데이트가 있었습니다 (...)

고쳐진 문제점 들을 보니 제가 겪고 있었던 문제점과 동일했습니다. (블루투스 연결성, 터치 패널 감도)

그래서 펌웨어 업데이트를 진행 했더니 문제가 바로 해결 되었습니다. (...)

나중에라도 뭔가 문제가 있다 하면 크리에이티브 홈페이지에서 확인 하는게 좋겠더군요.

무려 펌웨어 업데이트가 제공이 되니 말이죠 ~(-_-)~

이제 제가 SBX 10 을 사용하면서 느낀 장점과 아쉬운점 대해 쓰도록 하겠습니다.

장점

1. 소비전력 5W 라고는 믿기지 않을 스피커의 음량과 음질

2. 마이크의 다양한 고급 기능

3. 모바일 기기에 최적화 (블루투스 연결로 통화, 음성출력, 스피커 제어)

아쉬운점

1. 가까이 하기에는 좀 벅찬 가격 (199,000 원)

2. 보조전원 포트나 Y자형 USB 케이블이 있었으면.. (가끔가다 나올 저전력 USB 포트 이용자를 위해)

제가 느낀점은 이걸로 끝입니다.

이로써 간단한 (!?) 사용기를 마치며,

좋은 기회를 제공해주신 (주)제이웍스 정말 감사합니다!

▶ [초대] Creative 사운드 블라스터Axx 신제품 발표회 초대 합니다
　 내용보기 : http://parkoz.com/ap_amx

이벤트에 초대되어 10월 17일 행사장소에 다녀 왔습니다!

그래서 후기를 간단히 남기게 되었습니다.

경품 추첨번호는 11번이었습니다.

프레젠테이션 시작

크리에이티브 지역별 본사 소개입니다.

크리에이티브는 25년전 컴퓨터 사운드 카드를 만들면서 유명해지기 시작했다고 합니다. (.. 맞나.. 긁적)

그리고 Sound Blaster Axx " 사운드 블라스터 액스" 의 소개가 있었습니다.

이후 제품 시연하는것을 보여줬는데 (통화기능)

스카이프 영상통화로 할려고 한것 까지는 좋았는데 무선통신망이 Wi-Fi 가 아닌 3G 망으로 했더니

스카이프 영상통화는 계속 끊기기만 하고 통화 상대가 너무 가까이 있다 보니 노이즈 캔슬링 시연하는것도 거의 되지 않고

(저는 통화 시연할때 한명은 다른장소 사무실에 있을것이라고 예상을 했는데 알고봤더니 행사장 맨 뒷 테이블에서 통화를.. 발신자와 수신자간 거리가 15M 정도.)

시연 하는 모습은 나중에 인터넷을 통해 보여드리기로 하셨습니다 ㅇㅅㅇ..

시연이 끝나고 점심시간!

점심은 뷔페 !

식사후 간단하게 크리에이티브 스피커와 헤드폰을 봤습니다.

이게 Axx 20 모델로, Axx 스피커중 가장 큰 모델입니다.

Axx 20 만 따로 추가 스탠드를 설치할수 있습니다 ~(-_-)~

이게 제가 경품으로 받은 Axx 10 입니다.

이 제품에 대한 소개는 따로 포스팅 하도록 하겠습니다.

오늘 자로 용인 운전면허 시험장에서 1종 대형 면허를 85점으로 합격 해서 후기겸, 나중에 면허 따실 분들을 위해 남겨둡니다.

우선 저는 eMania 라는 곳에서 제공하는 대형 면허 공식 동영상 을 기반으로 시험을 봤습니다.

코스 도는 요령은 위 영상 보고 그대로 따라 하시면 어느정도 맞습니다.

이제 여기서 제가 면허 시험 보면서 경험했던 내용을 토대로, 팁을 몇가지 써놓겠습니다.

1. 시험장 자체의 규칙

- 용인 면허시험장 에서만 적용되는 특별한 규칙이 있습니다. 용인 시험장은 코스 자체가 상당히 좁기 때문에,

중앙선 밟는것이 허용이 됩니다. (중앙선 침범을 검사 하는게 컴퓨터가 아닌 안전요원이 합니다.) 그리고, 중앙선 침범 허용구간이 있습니다.

중앙선 침범 허용 구간은 아래 4곳입니다.

1. 경사로 코스 통과 후 처음 나오는 좌회전 코너 (여기는 다른 시험장에서도 침범 가능구역입니다.)

2. 철길건널목 진입 전 좌회전 코너

3. 철길건널목 통과 후, 기어변속코스 진입 전 좌회전 코너

4. 기어변속 코스 통과 후 바로 나오는 좌회전 코너

이 네군데는 중앙선 넘지 않으실려고 무리하게 오른쪽으로 붙지 마시고, 중앙선을 넘어서 반대 차선 폭의 50% 정도를 사용하시면 됩니다.

단, 차체가 반대 차선에 50% 이상 물릴 경우 컴퓨터가 중침으로 강제 실격 처리 시킬수 있으므로 너무 넘어가시면 안됩니다.

- 용인 면허 시험장에서는 코스가 좁은 탓에 차량 교행 (두대가 서로 마주보면서 통과 하는 일) 이 잘 되지 않으므로,

안전요원이 가끔씩 수(手)신호로 특정 차를 정지 시키거나, 통과 시키게 됩니다.

이후, 안전요원이 특정 코너에서 크게 돌으라고 말씀하시는 경우, 중앙선 침범이 허용됩니다. 그렇다고 반대편 차선에 차 바퀴가 너무 넘어가면 컴퓨터가 실격처리 시키므로 주의하셔야 합니다.

또한, 크게 돌수 있는 상태라도 차 바퀴가 경계석을 밟고 올라타서는 안됩니다. 바로 실격됩니다.

- 안전 요원이 주차브레이크를 사용하라고 이야기 하기 전에는

주차브레이크를 절대 사용하지 마십시오. 용인 면허시험장의 모든 차는 주차 브레이크를 걸지 않는것이 원칙입니다.

2. 코스 돌때 제 나름대로 사용했던 코스 통과 요령

- 경사로 (언덕길): 가끔씩 가다 언덕길에서 악셀 안밟고 반클러치만 걸면 엔진이 힘없이 죽는 차가 있습니다. 저는 언덕 올라가서 차를 세운 다음, 기어 1단을 넣고 브레이크와 가속페달을 동시에 밟은 상태 (힐앤토 라고 합니다.) 로 엔진 회전수를 높인다음, 오른발을 브레이크 페달에서 떼고 악셀을 밟음과 동시에 클러치 페달을 반클러치 상태로 만들어 출발 시키는 방법으로 통과 했습니다.

하지만 이 방법을 쓸때 클러치를 너무 거칠게 놓으면 출발할때 차가 심하게 울컥 거리기도 하고 재수없으면 구동계 부품이 깨져서 돈을 물어줘야 하는 상황이 올수도 있으니 가급적이면 클러치 감을 익히셔서 힐앤토 안쓰고 공회전 RPM 에서도 충분히 출발 시킬수 있는 연습을 하는게 좋습니다.

- 굴절코스: 저는 최대한 코스 바깥쪽 검지선 (좌회전 할때는 우측 검지건, 우회전 할때는 좌측 검지선) 으로 차를 붙여서 돌았습니다.

코스에서 빠져 나올때 최대한 왼쪽으로 붙어야 코스에서 빠져 나온다음 우회전을 할때 여유있게 회전이 가능합니다.

- S자코스: 앞쪽 바깥쪽 바퀴가 검지선에 닿을락 말락 하는 간격으로 돌았습니다.

코스에서 빠져 나올때 최대한 왼쪽으로 붙어야 코스에서 빠져 나온다음 우회전을 할때 여유있게 회전이 가능합니다.

- T자코스: 이건 저기 공식대로 돌았습니다.

코스에서 빠져 나올때 최대한 왼쪽으로 붙어야 코스에서 빠져 나온다음 우회전을 할때 여유있게 회전이 가능합니다.

- 기어 변속 코스: 저도 그렇고 다른분들도 기어변속 코스에서 감점이 되는걸 많이 봤습니다.

저 같은 경우는 2단으로 출발 하고, 최저 20Km/h 표지판 지나고 나서도 잠깐 천천히 (12Km/h 정도로) 가다가 차 뒷범퍼가 최저 20Km/h 표지판을 지날 때 쯔음 악셀을 확 밟아 20Km/h 넘기고, 즉시 3단으로 변속한 후 악셀을 잠깐 확 밟았다가 바로 클러치 밟고, 속도 줄인다음 2단으로 기어를 변속 하는 방법으로 감점 없이 통과했습니다.

이 코스에서 반드시 기억하셔야 할 점은 아래와 같습니다.

1. 속도는 한번만 20Km/h 를 넘어가면 됩니다. 속도가 20Km/h 를 확실히 넘어 갔으면 (속도계가 25Km/h 정도를 가리켜야 합니다.) 즉시 감속하시고 기어를 2단으로 변속 하시기 바랍니다.

2. 2단 기어가 안들어 가면 기어가 들어갈때까지 계속 속도를 낮추십시오. (대신 차가 멈추면 바로 점수 10점 깎이니 차가 멈춰서는 안됩니다.)

만약 더블 클러치 (Double Clutch) 기술을 사용하실줄 아신다면, 더블 클러치를 하신다음 기어를 넣으시면 됩니다.

- 평행 주차 코스: 확인선 (흰색 선) 을 밟을때 오른쪽 바퀴가 모두 흰색 선이 보이게 밟으셔야 합니다. 흰색선이 안보일 정도로 너무 깊게 들어가시면 확인이 되지 않거나, 확인 되는 시간이 매우 오래 걸리게 됩니다.

- 종료선 진입 전 우회전 교차로: 위의 영상 대로 돌으셔야 하며, 돌으실때 최대한 넒게 돌으셔야 (중앙선하고 거의 떨어지지 않은 상태에서 돈다고 생각을 하시면서 도셔야 합니다.) 뒷바퀴가 경계석에 걸려 실격되는 일이 없습니다.

중앙선 밟고 지나가도 공간이 충분하지 않을 수준이니 최대한 바깥쪽으로 붙어 도셔야 합니다.

* 돌발: 11년 6월 면허시험 개선 이후 추가된 과제인데, 코스 진행도중 무작위로 컴퓨터가 "돌발 돌발", "삐삐삐삐삐삐" 소리를 동시에 내면서 차 앞에 부착된 청/적 경광등에 빨간불이 들어오는 경우가 있습니다. 이때는 즉시 차를 정차 시킨후 핸들 오른쪽에 있는 레버 (와이퍼 레버) 를 운전자 몸쪽으로 당겨 비상등을 켜셔야 합니다. 그리고 나서 소리가 꺼지고 경광등의 빨간불이 꺼지면 와이퍼 레버를 다시 원위치 시키시고 한박자 쉬었다가 출발 하시면 됩니다. 

제가 코스 도는 요령에 관해 말씀 드리고 싶은건 여기 까지고..

추가로 첨언을 붙이자면, 차의 특성을 이해하셔야 합니다.

용인 면허시험장은 90년대 중~후반에 제작된 대우자동차 BS106 버스를 사용합니다. (대우자동차 오리지널 돼지코 마크가 붙어있습니다.)

차 연식 탓에 엔진의 공회전 속도 보정 (엔진 회전수가 공회전 RPM 수 이하로 떨어질때 엔진이 시동 꺼지지 않을려고 다시 회전수를 올리는 일) 이 잘 되지 않는 차가 있고, 기어 변속이 잘 안되는 경우도 많습니다 (특히 3단 -> 2단 으로 변속 하는등, 낮은 기어로 변속할때)

그렇기 때문에 클러치 조작을 하실때에는 확실히 하셔야 하고 (기어 변속할때는 반드시 클러치 페달을 끝까지 밟으셔야 합니다. 또한 반클러치 사용시 반드시 가속페달을 밟아 주셔야 합니다.)

기어 레버 조작도 안전벨트를 매시기 전에 몇번 연습 해보시기 바랍니다. (1단, 2단, 3단, 후진 기어 모두 한번씩 넣어서 레버 조작 감을 익히시기 바랍니다.)

그리고 브레이크 사용은 가급적이면 짧고 약하게, 필요할때만 사용하시기 바랍니다.

대형차는 공기 브레이크 (에어 브레이크) 시스템을 사용 하기 때문에 일반 승용차나 1톤 포터/봉고 처럼 브레이크를 밟는 힘에 따라 제동력이 생기는게 아니라, "브레이크 페달을 밟는 깊이" 에 따라 제동력이 나옵니다.

따라서, 브레이크 페달을 강하게 밟지 않고 조금만 밟아도 차가 금방 정차가 가능 하니 브레이크 페달에 힘을 너무 실어서 밟지 않으셔도 됩니다.

그리고, 에어 브레이크 시스템의 특성상, 브레이크를 사용 하는 만큼 공기압이 빠져 나가는데 (브레이크 페달을 깊게 밟을수록, 자주 밟을수록 공기압이 더 빨리 빠집니다.)

공기압이 너무 많이 빠져 에어탱크 내부의 공기압이 모자르게 되면 브레이크 힘이 약해지게 되고, 공기압이 완전히 다 빠져 버리면 비상 브레이크가 걸려 차가 꼼짝도 못하게 되어 버립니다.

출발신호를 넣기 전에 계기판을 한번 천천히 살펴서 공기압 (AIR 게이지) 지침이 7.5 이상을 가리키고 있는지 확인 하시고 출발 하시기 바라며,

만약 운행 도중 2초 주기로 반복되는 삐~ 소리가 계기판에서 나오고 AIR 이라는 적색 경고등이 점등이 되고 공기압 게이지 지침이 5.3 이하를 가리키고 있다면 무리하게 진행 하지 마시고

그 자리에서 엔진 회전수를 높여 공기압을 빨리 채우시고 출발하시기 바랍니다.

제가 경험한 내용은 여기가 끝이고 용인 면허시험장에서 시험 보실때 참고가 되었으면 좋겠습니다.

* 2015년 2월 추가

2013년 중반인가 후반에 신형 대형버스인 NEW BS106 이 들어왔다고 하는데, 반클러치 상태로 일정 거리 이상 주행하면 실격처리 한다는 이야기가 들립니다. 클러치 장치 (디스크, 압력판... 등등등) 수리비용이 비싸서 가급적이면 클러치 마모를 줄일려고 하는것 같네요. 시험 보실 분들은 클러치 조작 연습을 미리 하시는게 좋을것 같습니다.

DiagTool.exe

브로드컴 HD 디코더 (BCM70015) 카드의 자가진단이 가능한 프로그램입니다.

예전 버젼의 드라이버 배포 판에는 이 툴이 포함 되어 있었는데,

브로드컴 HD 디코더 최신 드라이버에는 이 툴이 빠져있다고 합니다.

구글링 하다가 겨우 찾아낸 파일인데, 혹시 필요하신 분 계시면 받아가셔서 사용하시면 됩니다.

위에 DiagTool.exe 실행 파일을 브로드컴 HD 디코더 드라이버가 설치 된 경로에 넣어주시고

(기본값으로 설치를 했다면 C:\Program Files\Broadcom\Broadcom CrystalHD Decoder 경로가 기본 경로입니다.)

이 프로그램으로 디코더 내에서 영상이 처리되고 있는 상태와 디코더 칩 자체의 온도 모니터링이 가능합니다.

STCOM 유통사 리플 이벤트를 신청 했는데 당첨이 되었습니다.

마침 넷북용 무선 마우스가 필요하던 참이었는데 딱 당첨이 되었네요 :)

무선 데스크톱 800 입니다.

박스 개봉

구성품은 키보드 본체와 마우스 본체, 2.4Ghz 동글, 듀라쎌 AA,AAA 건전지 각각 한쌍, 사용자 가이드 이렇게 되어 있습니다.

받고 하루째 사용 소감은..

키보드 키 감은 좋지는 않습니다. (지금 자판을 치고있는 삼성 국민키보드 보다도 타자 감이 좋지는 않네요.)

그래도 이 수준이면 가격대 성능비 에서는 잘 나간다는 생각이 듭니다.

A/S가 무상 2년인걸 감안하면.. 충분히 쓸만하지요.